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Hi, Nummernschild Drucken, wenn du Probleme mit dem Malen hastm, die Buchstaben einzeln, 0,4-0,8mm Höhe. Für die RNLI Flagge gibt es ein Set (der erste link den ich gefunden habe): https://www.ebay.co.uk/itm/146960659592?_skw=rnli+sticker&itmmeta=01KH0XXECB1ZBNK2G0C653NEN2&hash=item223789b488:g:1l0AAeSwGH5pFaMm&itmprp=enc%3AAQALAAAA8LB2JXbe%2Bh2pdWBqbR2c2DtdR%2BmHFLSa70Dg3Ej%2F0XcQdGDNv1cEOCLCdoCqq7O%2FX5MRM1qoN33DhyrKh%2Fs1%2FTZDw4lewOchO%2Fmws--fBF6Y%2BDsuBtktAcuvK3BmHY2NpV%2BA3vfRkB9GI3IylLUFkgWzwL0CmfFsofmLd21oolpt0JgM05g15toX%2FMb00avXqEmJ4xidGhKkYGBIveiye7YLDicu58LpXBdoYIdeRKTAAB8zQAJ4ZEtYnkyAZUU3ZjFEDCdnfNo%2FP2uX1q7J2NvJKEtaHyDE8TZj%2BB566IBBkdepTR9pFDw0tZDaLEfspA%3D%3D|tkp%3ABFBMqub1nYhn Musst du schauen ob du das noch woanders günstiger bekommst, ich hab eines aber 2 Boote mit 1:20 daher ggf. nix passendes über (will sagen: die mittleren sind 4x da ... und ich hab im Moment keine Lust die zu suchen). Die Aufkleber sind aber besser als Wasserschiebenfolie! T102 (wenn es diese Nummer ist, wäre Schneidplotter, könte ich schauen), die anderen Sachen auf der Tür wären mir zu klein für den Schneidplotter. LG Joerg

Würde ich auch so machen, in der Kante/Ecke Seitenwand zum Dach. BTW: "Kupfer-Lackdraht" - also, wenn das wirklich welcher ist, so ist der durch den Lack isoliert (der beim Verlöten z.T. massive Probleme macht, wenn er nicht durch die Lötspitzentemperatur schmilzt wie bei vielen Wicklungsdrähten von BL-Motoren). Aus solchem Draht wickelt man Spulen, dafür wurde er erfunden, eben minimale Isolationsdicke! Insofern kann man die beiden Drähtchen einfach direkt verdrillen und in die Ecke kleben, entweder ohne weitere Hülle, oder in ein maßstäbliches "EN-Rohr" (Bowdenzug? ASA? ABS? eingezogen, oder notfalls Schrumpfschlauch, Stichwort "dezent". Vor dem Verkleben testen, ob sich nicht doch ein Kurzschluss eingebaut hat 😎, was leider passieren kann, wenn man den Draht an irgendeiner Stelle geknickt hat. EDIT: Die mehrfarbigen Decals wie die Flagge sind ein klarer Fall für Schiebebilder, bei so Sachen wie den freistehenden Nummern würde ich einen Folienplot bevorzugen, weil man dann keinen zusätzlichen umlaufenden Rand hat (es sei denn, man macht lauter einzelne Decals ...). Die Zahlen des Nummernschilds sind vermutlich zu klein für einen Plot, aber da ist ein s/w-Decal auch ok, weil kein zusätzlicher Rand entsteht.

Dafür hast du ja vorsorglich diesen Bereich auch eingerichtet. Wäre doch sonst schade um den Platz.

Ich wusste, dass es hier Kommentare gibt! Auf den Fotos sind die Kabel auch auf dem Dach geführt, natürlich nicht so voluminös wie bei mir. Ich freue mich auf Mittwoch und auf die Messe. Wird wieder viiiieeel Input geben!

Ich würde die Kabel vom Scheinwerfer direkt in die Kabine führen und unterhalb des Daches innen verbinden. Das sähe deutlich dezenter aus. Zudem kannst du dabei beide Litze ohne die dicke Isolierung nach unten durchführen. Darunter sieht es ja fast keiner mehr. Zu den Aufklebern: Ich zeige dir da am Mittwochabend mal was Interessantes.

Vielen Dank! Das wäre Super! Die Graphiken, bzw. Bilder würden mir reichen. Ich drucke sie dann auf Wasserschiebefolie aus. Der Maßstab ist ja 1:20 und außer Bildern habe ich da auch nichts. Bei diesem Bild zum Beispiel wäre die Länge des Logos ca 1,5-2 cm. Für T102 ebenfalls. Leider habe ich kein besseres Bild der Türbeschriftung. Mir geht es speziell um das Logo in rechts links, wenn es geht. Das kann mach auch noch im Winkel versetzen und bekommt so den rechts / links Effekt. Das Nummernschild kann ca. 2,5 cm lang und 4 mm hoch sein. Die könnte ich mir auch selber "schnitzen". Hast Du noch weitere Details auf Fotos? VG Andreas

Ich könnte dir die Grafiken machen wenn du mir die Fotos zusammenstellst und ein Laengenmasstab dazu. Drucken kann ich nur auf dicker Klar-Folie das ist nicht so prickelnd. Und vor Ende des Monats komme ich auch nicht an den Laserdrucker.... Für das Mersey brauchst du auch noch welche...

Moin zusammen, vielen Dank für die Herzen! Für die Messe in Erfurt möchte ich natürlich die Beleuchtung fertig haben. Die oben genannten Scheinwerfer habe ich mit 0,2 mm Folie „verglast“. Im Anschluss daran hab ich die Scheinwerfer noch einmal mit schwarzen Mattlack etwas nachlackiert und diese zum Trocknen aufgestellt. Um die Trockenzeit zu überbrücken, habe ich mit den Hydraulikleitungen an der Winde und den entsprechenden Hydrauliktanks begonnen. Die dazugehörigen Flasche hatte ich bereits vor einiger Zeit in Resin gedruckt und bemalt. Von Lackieren kann man ja nicht bei dieser Farbkleckserei sprechen.😇 Die Kabel für die Lampen sind innen nach oben vorne und hinten unmittelbar hinter dem jeweils rechten Dachscheinwerfer durchs Dach geführt und dort verlötet. Die gegenüberliegenden Scheinwerfer wurden mit Kupfer-Lackdraht verbunden und die jeweilige Plus Leitung mit einem kleinen Stück Silikonschlauch gegenüber der Minusleitung isoliert. Die Kabelführung hab ich anschließend durch einen schwarzen Schrumpfschlauch geführt. Das Ergebnis seht ihr auf den Bildern. Ob das die letzte Lösung sein wird, werde ich mir noch einmal auf der Messe überlegen und sicherlich den einen oder anderen Tip bekommen. Jetzt wollte ich natürlich wissen, ob das Ganze so funktioniert wie es wie ich es mir theoretisch vorgestellt habe und wie es letztendlich auf der Messe präsentiert werden soll. Hierzu habe ich wieder mal ein kleines Video gemacht. Der Talus ist natürlich noch lange nicht fertig da noch viele Kleinigkeiten fehlen. Was mir jetzt noch fehlt, sind natürlich die diversen Aufkleber, die ich mir im Internet noch suchen muss, oder freundlicherweise von einem von euch zugeschickt bekomme. @JojoElbe Jörg kannst Du helfen? Vielleicht sehen wir uns auf der Messe in Erfurt! Bis dahin tschüss und viel Spaß beim Modellbau. Andreas Freue mich wieder auf Eure Kommentare.

Das globale Dimmen wurde etwas erweitert:

Intermezzo: Dass so ein Schaufelraddampfer mit konventionellen Antrieb bockig wie ein verzogener Hund an der Leine ist, kann man hier sehen, bei einer beabsichtigten Wende von 180 Grad. Ein "Zähmungsversuch" ist hier beim Modellschiff am mächtig übergrosssen Steuerruder überdeutlich erkennbar.

Das ist klar, in der konkreten Planungsphase des Projekts habe ich aber (bis heute) keine vernünftige Angabe zur Verdrängung gefunden. Angepeilter maßstäblicher Topspeed (je nach Originalspeed als Basis) wäre ~50km/h, mit Modell-Jet eher illusorisch. Meine drei Jetski-Modelle mit (Kehrer-)Jets erreichen allesamt keine 30km/h. Das Fahrvideo des 3D-Druck-Modells mit 29'er TFL-Vierblattimpeller-Jet ist auch eher "gemütlich", das würde mir nicht reichen 😎😇, weil ich eher so doppelt bis dreimal so schnell "gewöhnt" bin 😁 Deshalb spare ich auch "obenrum" Gewicht, wo ich kann. Akkus, Jet (viel leichtes Alu wiegt trotzdem viel) und Motor, also alle schweren Komponenten, sind sehr tief eingebaut. Interessant ist die in den Videos beim Kranen erkennbare SP-Lage des Originals, die ist jettypisch ganz schön weit vorne, quasi unter dem Ar*** des Fahrers. Bedingt durch die Trennung des kompletten Decks inkl. Cockpit vom Rumpf ist eine automatische Lenzung über den Sog bei Fahrt nicht praktikabel, ich wüsste nicht, wie ich das betriebssicher über diese Trennung hinweg hinbekommen soll, zumal sich das Deck nur abnehmen lässt, nachdem man es ein paar Millimeter nach hinten zieht vor dem Abheben (wegen der Kästen am Heckspiegel, voraussichtlich auch wegen des Beinraums der Puppe). Evtl. ein abziehbarer Schlauch, aber ... ... ich habe vor, eine kleine Pumpe ins Deck einzubauen, die ab dem "scharf machen" des Bootes läuft und das Cockpit abpumpt. Die 0,5-1l Wasser, die da rein passen, würden die SP-Lage und auch den Anzug von Mr. Bond sonst völlig ruinieren. Somit benötige ich eine trennbare elektrische Verbindung, da kann ich dann gleich noch die Not-Aus-Ansteuerung ins Cockpit verlegen und muss nicht irgendwo eine hässliche Kabelschlaufe anbringen. In einem der Videos sieht man, dass das Boot ein prosaisches Zündschloss mit einem noch prosaischeren altrosafarbenen Püschel als Schlüsselanhänger hat 😁🤣.

Sehr schön. Und meine begrenzten Erfahrungen mit Jet-Antrieben ist, dass das Gewicht nicht die Gleiche Rolle wie bei klassischen Schraubenantrieben spielt. Der Top-Speed ist eher endlich. Dafür hat der Jet einen ordentlichen Anfangsschub der den Rumpf (auch wenn er schwerer ist) gut aus dem Wasser bekommt. Die Kunst bei diesem Boot ist wohl eher den Schwerpunkt möglichst tieft zu halten. Problematisch könnte auch das offene Cockpit sein oder baust du dort noch einen Autolenzung ein?

Hochprozentiges ist nicht mein Ding, aber über Eis können wir jederzeit reden... Fensterrahmen sind jetzt unterwegs.

Wie geschrieben, habe ich mit dem Lackieren von einzelnen Teilen begonnen - und ich bin aus der Übung, aber sowas von ☹️👎 Und tja, damit fahren - wird noch 'ne Weile dauern, und in der Tat: bei Full Speed, wieviel auch immer das sein wird, auf's Dach legen ist vermutlich keine gute Idee 🤢, das gibt SAW (Schrott Am Weiher). Und wo wir beim Thema sind: es gibt über die offizielle, geschnittene Eröffnungssequenz hinaus jede Menge Videomaterial des "Making of", leider nur in digitalisierter VHS-Qualität, ursprünglich von Bondpix auf DVD veröffentlicht und nun auf Youtube zugänglich. Ich bin kein Youtube/Videofan, und z.T. sind die Sequenzen halt völlig ungeschnitten und total langweilig. Aber es gibt auch gute Szenen und interessante Einblicke in das Boot. https://www.youtube.com/watch?v=7f1634xf2VU (Day 1) https://www.youtube.com/watch?v=IiJLWh5o25o (Day 2, langweilig) https://www.youtube.com/watch?v=-gyV7mztyno (Day 3, langweilig) https://www.youtube.com/watch?v=RoDL6yYsGzc (Day 4) https://www.youtube.com/watch?v=9fEmJfboP40 (Day 5, ab Hälfte gut) https://www.youtube.com/watch?v=qpS5PlQVcAA (Day 6) https://www.youtube.com/watch?v=aC6sB-LneRg (Day 7) https://www.youtube.com/watch?v=_vNOd8iCdKE (Day 8 ) https://www.youtube.com/watch?v=gnM26nYVXjk (Day 9) https://www.youtube.com/watch?v=Ihet9AApTw8 (Day 10) https://www.youtube.com/watch?v=SdMWLW__oC8 (Day 11) https://www.youtube.com/watch?v=lhWCaSE_nsU (Day 12) https://www.youtube.com/watch?v=l0l9dyGWXkc (Day 13) https://www.youtube.com/watch?v=VlEPKu5pXM4 (Day 14) https://www.youtube.com/watch?v=1KcVWZOiDqo (Day 15) https://www.youtube.com/watch?v=Nbn2Ji_YgAQ (Day 16) https://www.youtube.com/watch?v=s01vpsVgo5c (Day 17) https://www.youtube.com/watch?v=hflGLxcZj6k (Day 18) https://www.youtube.com/watch?v=78Vohz6sT7E (Day 19) https://www.youtube.com/watch?v=-TEgIlAPeFg (Day 20) https://www.youtube.com/watch?v=TatEFjFaciE (Day 21) https://www.youtube.com/watch?v=P-uISfJoraE (Day 22 and 23) https://www.youtube.com/watch?v=dgTyjjykRws (Day 24) Klar ist auch, dass das Original richtig, richtig schwer ist (das sinkt bis fast Oberkante Unterlippe ein, sieht man in den Fahrpausen) auf dem Seegang der Themse ein ganz schöner Springstein ist, vor allem verglichen mit der wie ein Brett liegenden, natürlich auch wesentlich größeren Sunseeker, aber auch diversen RIBs der Filmcrew, die nicht soooo viel größer sind doch ungefähr so viel V hat wie der von mir gewählte Rumpf, das 1:43-Modell ist also mal wieder .... hmpf den typischen US-V8-Brabbelsound hat (muss noch rein ins Modell ...) 😎 Und noch etwas habe ich beim Stöbern gefunden, speziell für die 3D-Druck Fans hier: Aus meiner Sicht gut konstruiertes 1:6 Modell im 3D-Druck mit Bauanleitung

Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn Lack drauf ist und aus der Farbenvielfalt der verschiedenen Werkstoffe ein einheitliches Bild wird. Ich denke, da entsteht nochmal ein ganz neuer Eindruck von dem Teil. Gefällt mir sehr gut! Bitte ordentlich damit fahren, damit alles heil bleibt 😂

Die Lampen sind montiert und verdrahtet. Hier ein kleines Video dazu. Leider habe ich mir bei der Verkabelung einen Kurzschluss in die Verdrahtung gezaubert, den ich bis heute nicht eliminieren konnte. Dieser Fehler trat auf, als ich die Stromversorgung für die Suchscheinwerfer, die auf das Dach kommen, angeschlossen habe. Die Fehlersuche habe ich inzwischen eingestellt und auf später verschoben. 😇 In der Zwischenzeit sind die blauen O-Ringe aus China eingetroffen und ich habe die O-Ringe mit 3 mm Innendurchmesser und 1 mm Ringdurchmesser montiert. Bei dem Versuch, den Aufbau damit zu befestigen, ist mir prompt der erste Ohrring gerissen. Der kleine Ohrring ist wohl doch deutlich zu klein. Da ich die O-Ringe in den Scharnieren fest eingebaut hatte und diese auch noch hinter den Ketten liegen bin ich jetzt hingegangen und habe einen größeren O-Ring mit Innendurchmesser 5 mm und 1 mm Ringdurchmesser durch den kleineren O-Ring eingeschlauft. Getestet habe ich das Ganze noch nicht. Gehe aber davon aus, dass es funktionieren wird. Wie doch einige wissen, habe ich in der Zwischenzeit mich mit dem Druck der Fensterrahmen beschäftigt, die inzwischen alle fertig gedruckt sind und darauf warten lackiert zu werden. Da die Fenster alle individuell sind, ist natürlich auch jeder Rahmen individuell und in der Größe unterschiedlich. Die Differenzen sind zwar gering, aber müssen natürlich berücksichtigt werden. Damit war ich natürlich auch einen Tag beschäftigt, das Ganze zu reparieren und zu reinigen und wieder in Stand zu setzen. Es lebe der Modellbau! 🍻 Der Talus verfügt auf dem Dach über zwei Frontscheinwerfer und zwei Heckscheinwerfer, die ich ebenfalls in Resin gedruckt habe. Diese sind nach der Grundierung schwarz matt lackiert und der Spiegel innen ist mit Liquid Chrom lackiert. Zum Einsatz kommen dort 3 mm LEDs in Kalt weiß. Die Stromversorgung kann ich über die beiden Zapfen vom Chassi in den Aufbau leiten. Hierzu habe ich in die beiden Aufnahmerohre mit jeweils plus und einmal minus verbunden und so auch im Aufbau. Bevor ich die Verdrahtung und die Lampen selber montiere, habe ich geprüft, ob der Strom auch im Aufbau ankommt. Leider nein! 🍻 Nach mehreren Versuchen und Messungen ist mir wieder eingefallen, dass ich im Aufbau die beiden Messing Röhrchen untereinander verklebt hatte. Diese Klebung ist natürlich eine Isolation zwischen dem Messing Rohren und so konnte der Strom hier auch nicht fließen. In meinem Alter braucht man halt manchmal etwas länger, gell! 😇 Heute hab ich beide Rohre in den Aufbauten wieder demontiert und komplett neu gestaltet. Hierbei habe ich Messing Rohre 3 mm außen innen 2 mm als Gegenstück zu den 4 mm Rohren und 3 mm Innendurchmesser im Chassis benutzt. In die 3 mm Messing Rohr habe ich ein 2 mm Messing Rohr eingeführt, diese miteinander verlötet und die entsprechenden Plus beziehungsweise minus Kabel an die 2 mm Röhrchen gelötet. Nachdem ich die 2 mm in den Aufbau eingeführt habe, habe ich wieder ein 3 mm Rohr genommen und von innen über das 2 mm Millimeter Rohr gestülpt. Anschließend habe ich den Aufbau auf das Chassis gesetzt, um die Rohre entsprechend zu Justieren. Danach habe die diese in dem Aufbau mit Sekunde zunächst fixiert. Morgen werde ich diese noch zusätzlich mit Epoxid stabilisieren. Zugegeben, ein langer Bericht, aber es ist ja auch schon ein paar Tage her, dass ich geschrieben habe. Einen schönen Abend noch in die Runde. Freue mich wieder auf Eure Kommentare.

Das nächste markante Detail, das es zu bauen galt, ist der Heckflügel. Als Material für die beiden Ebenen (unten ist wohl eher ein Hitzschutzblech?) habe ich 0,8mm Alublech aus dem Baumarkt gewählt. Die Zuschnitte mussten wieder der ärgerlichen Spiegel-Schrägstellung Tribut zollen, aber das war nur das kleinste der Probleme, die auftraten. Beim Kanten des unteren Bleches geriet meine Abkantbank für den Schraubstock sofort ans Limit dergestalt, dass nur die allererste Kante dort entstehen konnte, weil man sonst das Blech nicht rein oder nicht mehr raus bekommen hätte 👎. Also enstanden die restlichen Kantungen im Schraubstock mit Hilfe von Hartholzklötzen und teilweise auch dem Hammer, dessen Spuren ich einigermaßen entfernen konnte: Der obere Flügel ist zwar weniger oft abgekantet, dafür aber gewölbt. Somit musste ich das abgekantete Blech mit Hammerfinnenschlägen strecken, damit sich der Flügel an den Kanten gewölbt hat, die Wölbung "auf Strecke" zwischen den Kanten entstand wieder im Schraubstock mit Handkraft - zum Glück ist das Zeugs recht weich (hier bereits mit Glasperlen gestrahlt): Ich dachte, die Pylone, die das ganze tragen, sind dann nun eine Fingerübung - naja, man kann sich täuschen 👎. Die Rohlinge waren schnell erstellt, der Plan war, zwei Zugstreben M2 im Inneren zu haben, geführt durch Aluröhrchen 3/2mm. Also 5mm Hartschaum zugeschnitten und 4mm tief genutet: Röhrchen eingeklebt, Kontur geschnitten, Vorder- und Hinterkante gerundet sowie den Schlitz für den oberen Flügel gesägt (die Sägeblattbreite meiner miesen Dekupiersäge kam ganz gut hin, für den kurzen Schnitt hat das bl**e Ding dann doch gereicht): Und nach einer Probemontage gelernt, dass das so nicht passt bzw. nix aussieht, also von der Anmutung her weder zum Modell noch zu den Fotos passt. Also eine überarbeitete Kontur, das Bild zeigt auch die Pylonteile unter dem unteren Flügel: Unter vielem Fluchen war das Ganze dann irgendwann mal zusammengesetzt (die Überstände oben werden noch verschwinden) und am Boot verschraubt. Wegen der Lackierbarkeit ist das alles somit noch zerlegbar, allerdings längst nicht so stabil, wie ich es gerne gehabt hätte: Inzwischen ist alles wieder zerlegt und (erstmalig/nochmal) mit Glasperlen gestrahlt, die Teile werde ich nun nebenher lackieren und die Baugruppe dann als erste komplett schwarz endmontieren ... ... ... Anmerkungen ...

Das wissen die meisten Nutzer nicht, deshalb hatte ich die Kurzbeschreibung auch gemacht. Mit Tamiya kann ich nicht dienen. Davon ist mir vor 35 Jahren mal einer abgebrannt, seitdem gibt es die hier nicht mehr.

Wir sehen uns auf jeden Fall! Ich habe aber noch Tamiya Stecker (Old School😄) Aber die Bergegabel ist bestimmt sehr wertvoll. Das mit dem Ladegerät habe ich gerade ausprobiert👍 kann man ohne Probleme auf LiFe umstellen!👍 Ich habe bisher immer nur Pb- und Lipo-Funktionen genutzt. Wußte nicht dass, das Gerät das auch kann.

Moin Jürgen, ja, Suhrenkamp stimmt noch. Ich sag' nochmal herzlich Danke und frage mich, welchen edlen Tropfen ich dir denn dafür mit zum UT bringen darf?

Die "Platte" von der die Supports ausgehen, ist eine Basiseinstellung des verwendeten Slicers. Die gibt es entweder gar nicht oder so. Die Support habe ich manuell festgelegt und das Eindringen in den Rahmen so eingestellt, dass der Support auf der sichtbaren Seite nicht mehr herausschaut.

Hallo Olli, ich mache dann mal einen neuen Satz, weil nicht alle die Qualität des zuletzt fotografierten Teils erreichen. Wenn du immer noch am Surenkamp wohnst, habe ich deine Adresse zum verschicken.

Hallo zusammen, ich hatte vor Jahren kurz nach der Messe FN den Variostand M bei Teil-Q bestellt, hatte mich aber wohl in der Größe verschätzt. Er ist einfach deutlich zu groß und schwer für meine Modelle. Soweit ich mich erinnere, gab es damals noch keinen kleineren. Nachdem ich auf der letzten Messe in Friedrichshafen dort die kleinere Größe S entdeckte und kaufte, ist der Variostand M natürlich übrig. Ich würde ihn gerne für 25 Euro (ggf. plus Versandkosten) abgeben. Am einfachsten wäre natürlich, ihn zum diesjährigen Usertreff mitzubringen. So sieht das Teil aus: (ist derzeit vormontiert, aber bisher nicht benutzt worden) https://teil-q.de/Produkte/6552/ Bin gespannt auf euer Interesse Bernhard