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Auf der Messe war ein locker 1,x m Teil, eine Hausnummer größer als deiner. Leider waren immer Leute in der Nähe wenn ich da war (in die Öffnung passt dein Boot rein - die Größe war daneben vertreten). J

Detlef, ich bin mir sicher wieder etwas falsch gemacht zu haben (liegt in meiner Natur), aber meistens versuche ich mich an die Ratschläge von Michael zu halten, denn das funzt immer. Ich habe da ne 35er Schraube dran, in Verbindung mit meinen Lieblingsmotor dem 3500 KV S282 Max Marine. Gefahren wird mit einem 2 S Lipo 5000 mA. Hast Du Angst, dass ich dich abhänge? Keine Sorge, hat ja mit meiner kleinen Riva auch nicht geklappt. Wir freuen uns auch schon riesig, glaub uns.

Vielleicht hast du es ja schon erwähnt, aber was hast du eigentlich an Drehzahl an der Schraube anliegend, und welchen Durchmesser hat der Propeller? Ich freue mich schon auf das gemeinsame Fahren der beiden Schlauchboote am UT!

Ich habe bei meinem Dragonflite Umbau einfach das Tesa Gewebeband genommen. Das ist zwar 38 mm breit, lässt sich aber leicht mit dem Cutter schmaler schneiden. Dazu klebe ich es erst auf eine Schneideunterlage und schneide es mit einem Stahllineal passend. Einen Verlust der Klebekraft habe ich dadurch noch nicht festgestellt.

Hallo liebe Modellbaufreunde, das hier ist nur so eine Idee von mir, anstatt des 2. Recaros ???????

MS63 ist eher zäh und nicht Kurzspanbrüchig. Schnittgeschwindigkeit(Vc) = 30-50m/min. Drehzahl n = Vc *1000/ d*Pi Das ist offenkundig eine Einheitengleichung und man erhält als Ergebnis die Drehzahl in u/min. (d=Bohrer Durchmesser in mm) Bei einem 2mm Bohrer und 40m/min Schnittgeschwindigkeit Bohrt man mit 6366u/min. Also Vollgas bei deiner Maschine. https://www.schrauben-seimatec.de/media/pdf/fb/15/4c/Spiralbohrer-Richtwert-Tabelle-fur-Drehzahlen-und-Vorschube-in-diversen-Materialien.pdf 118° Spitzenwinkel für Ms ist schon in Ordnung. Bevor Du ungeübt an einem 2mm Bohrer rumschleifst, verwende ihn besser original aus der Tüte. Ist nicht böse gemeint, aber Bohrer schleifen muss man üben. Ich habe es vor 30 Jahren mal gelernt und wieder verlernt . Stumpfe Bohrer unter 3mm entsorge ich , darüber traue ich mich noch ran...

Segelverstärkungsband . Da fällt mir der Drachenshop ein.

Moin, so, tatsächlich seit September nix mehr dran gemacht.... hätte ich mal duschen sollen. Ein wenig Oxidation nach dem Chlor im Wasser. Nicht schlimm aber z.B. auf dem Akku Verbindungsstecker zum Schalter. Ja, war wieder Wasser im Boot. Die Akku Box stand hochkant und die Deckelklemmung ist wieder aufgegangen. Seit gestern bin ich am umbauen der Elektronikaufnahme. Der Akku bekommt einen Kasten zum reinlegen, mit Deckel, zwar nicht Wasserdicht von oben aber relativ Spritzfest. Ebenso der Empfänger (der im Gummihandschuh steckt. Mal schauen, morgen in Bad Bramstedt hoffe ich dann auf den letzten (einzigen) Test vor dem Usertreffen. Jetzt bin ich noch am überlegen mir einen Starkwindmast zu bauen. Hab noch 1m Carbonrohr (Mast jetzt ca. 1,14m) hatte mit Jürgen schon geklönt in Dortmund, vielleicht eine Gaffel allerdings könnte das Eng werden mit dem Mastspanner zum Heck. So oder so, ich suche Segelverstärkungsband 1cm brei und für die Ecken Verstärkung. Hat jeman eine bezahlbaren Tip und vertrauenswürdigen Shop? Wenn ich bei MKP richtig gesucht habe gibt's das da nur in breiterer Ausführung. VG Joerg

Hab jetzt einen gefunden, wäre sogar regelbar per PWM, damit könnte ich das nachglimmen beim Abschalten simulieren - aber erst nach dem UT. KSQ 350mA

400mA KSQ, gibt es sind aber sehr groß ... oder zumindest habe ich keinen gefunden der reinpasst. edit: sollte erst einmal messen was die LED wirklich braucht

Danke für die Tipps erstmal @Ralph Cornell! Es ist MS63. MS58 wäre vielleicht besser geeignet bei meinem Vorhaben Aber gut nun isses so. Vermutlich werd ich mir mal ein paar Teststücke zurecht sägen. Hohe Drehzahl? Echt? Ich kann bei meiner Bohrmaschine 1080, 2400 oder 4500 (U/min) wählen.

@bastianh92 Es kommt natürlich darauf an, welche Art Messing Du bohren willst. Bei so langen Bohrungen kommt es sehr darauf an, daß die abgetragenen Späne sich in den Wendeln nicht stauen. Also: Immer wieder absetzen, den Bohrer herausziehen und die Wendeln säubern. Ein harter Borstenpinsel tut da gute Arbeit. 2 mm vorbohren und dann von beiden Seiten nacharbeiten scheint erfolgversprechend zu sein. U.U. könntest Du die Nacharbeit mit einer Reibahle erledigen - die müsste es in passender Länge geben. Ob aber auch in passenden Durchmesser, weiß ich nicht. Bohrer müsste auch gehen. Die meisten Messingarten lassen sich mit einem Keilwinkel von 90° gut bearbeiten. Also die Schneiden des Bohrers (vielleicht mit einer kleinen Trennscheibe) auf 90° bringen. Aber es darf nur ein Hauch sein, denn für den Abtransport der Späne ist der Wendelwinkel essentiell. Der Freiwinkel des Bohrers sollte klein sein - 5° ist meist ein gutes Mittelmaß. Die Drehzahl sollte hoch sein (Messind muss pfeifen!). Kühlung u.U. mit Schneidöl, sollte an sich nicht nötig sein (Nur bei unzulässiger Erhitzung). Hitze entsteht bei dieser Art des Bohrens fast nur, wenn sich Späne in den Wendeln stauen. Das erhöht die Reibung, und es entsteht Hitze. Die gestauten Späne verbacken dann regelrecht in den Wendeln und mit dem Bohrer, dieser dehnt sich dann und plötzlich liegt an der Wendelschneide so viel Druck an, daß der Bohrer bricht. Deshalb immer wieder absetzten und die Wendeln freiräumen.

Moin, ich hätte nochmal eine Frage... Hat jemand irgendwelche guten Tipps für tiefe Löcher in Messing? Es geht um 57 mm mit voraussichtlich 2,05mm Durchmesser. Drehzahl? Kühlung? Tipps bzgl. Parallelität und Rechtwinkligkeit? Wäre ein Vorbohren ratsam? Die Bohrer die ich habe sind nur 55mm lang Und den 2,05er Bohrer gibt es wohl auch nicht in extra lang. 2mm Bohrer hätte ich in lang. Also mit 2mm einmal komplett durch und dann mit 2,05 von oben und unten fertig bohren?

KSQ brauchen selbst noch was, arbeietn also ab mindestens 4,1V (oder so)... Die Helligkeit kannst du mit der Größe der KSQ steuern, bei meinen kleinen LEDs z.B. 5mA KSQ für helle SMDLED, 20mA KSQ für 'normale' 3mm LEDs usw. Der Vorteil der KSQ ist, dass die anliegende Spannung 'egal' ist (sofern sie im Arbeitsbereich ist, der aber meist die Bordspannung abdeckt). Soweit der Elektronik-Ingnorant ...

Sehr schön! Werde ich mir auf dem UT auf jeden Fall genau anschauen.

Zum Strommessen am Leuchtmittel bin ich gestern nicht mehr gekommen, aber die Spannung geht rapide in den Keller sobald ich unter 3V gehe. Bei 3V sind es 2,9V an der LED Wird aber noch nachgeholt. Bin halt noch am überlegen wie ich die LED mit Strom versorge. - 3V Konst.Spannungs.Quelle und dann den Taschenlampentreiber. Ursprüngliche Schaltung wie in der Taschenlampe. Sollte sicher funktionieren, ist aber irgendwie alles doppelt. - 3V Konst.Spannungs.Quelle mit einem Vorwiderstand in Reihe. Bei 12 Ohm hat die LED aber nur einen Strom von 150mA. Das nur geringe Spannungsdelta (Quelle/LED) könnte hier problematisch sein. Dafür würde ich noch mit einem 1/4W Widerstand hinkommen. - 5V Konst.Spannungs.Quelle mit einem Vorwiderstand in Reihe. Habe ich noch nicht getestet ist aber sicher, aufgrund des größeren Spannungsdeltas besser einzustellen, würde aber auch einen 1W Widerstand benötigen. Da ich kein Datenblatt der LED habe werde ich jetzt erstmal den Strom messen, den die LED in ihrer ursprünglichen Verschaltung zieht. Werde berichten.

Habe den 12mm LED-Reflektor gefunden und gestern Abend einmal beide verglichen. Ist schon ein gewisser Unterschied: (Taschenlampenreflektor aus ca. 1m Entfernung) (T12mm 5mmLED-Reflektor aus ca. 1m Entfernung) Beide mit dem gleichen Leuchtmittel. Denke fürs Erste wird es der Taschenlampenreflektor. Änderungen sind später auch noch möglich.

Okay okay Joerg, hast mich überzeugt, dann wir das Gaspedal eben wieder eliminiert und dann beidseitig eine Fußauflage montiert. Gute Idee. Dankeschön. Trotzdem bin ich heute weiter gekommen, der Geräteträger ist nun endlich fest verklebt (vor dieser Arbeit habe ich mich gedrückt) und ich denke mal, man kann es gerade so durchgehen lassen. Das Blaulicht ist jetzt noch nicht fest und oben fehlt noch das weiße Rundumlicht. Rot / Grün wird dann noch auch noch seitlich montiert. Da es PVC Rohr ist, werde ich das seitlich etwas schlitzen und dann die Aufnahmen für R/G dort einkleben.

... der nötige Strom, denn LEDs werden sinnvoller Weise mit Konstantstrom betrieben ...

Die Schaltung in der Taschenlampe dürfte dafür da sein, der Led die nötige Spannung auch dann zur Verfügung zu stellen, wenn die Batterien nicht mehr ganz taufrisch sind.

Eigentlich wäre es fertig, eigentlich... Wenn mir nicht zufällig noch ein V8 Big-Block in die Finger geraten wäre. Da diese Riva mit Jetantrieb natürlich auch nur einen Motor hat, reicht dieser auch aus. Kurzerhand wurde er blau umlackiert und implantiert. Die Holzumrandung lässt sich zum Fahrbetrieb sofort samt Motor herausnehmen, sieht aber im Stand ganz nett au s.

Innen hast das Gehäuse 12,6mm da würde der 12mm Reflektor schon passen (habe davon glaube ich sogar noch einen rumliegen), aber der eigentliche Grund warum ich diesen Reflektor nehmen möchte ist - das System funktioniert und es gibt einen vernünftigen Lichtstrahl dessen Fokus auch noch in 20m erkennbar ist. Werde aber doch mal den 12mm Reflektor suchen und einmal testen. Wenn der auch vernünftig fokussiert und nicht nur die Umgebung erhellt, wird der genommen. Danke für eure Anregungen