F14: Umbau-Ausbau-Neubau

[Guest]

Ja, ich nehme doch schon an, dass der xOff die Holz-Abdeckung noch metallisch beschichten wird. Sonst bringt das gar nichts :mrgreen:

[taucher]

Die hinteren Geheusedeckel von Röhremfernsehern waren abgeschirmt.

Zum teil mit Alufolie (leicht zu trennen) zum teil einfach nur Leitlack.

Die machten uns in der Trennung probleme weil sich die Plasteschnipsel wie Metall verhileten.

 

War mal in ner Recyclingbude.

 

 

Handwerklich ja wieder großes Kino aber ist der Holzrahmen nicht irre schwer ?

 

Ralph

[ManfredBochum]

Hallo,

 

bevor du irgendwas mit Leitlack einsprühst, oder Alufolie verbaust, teste erstmal ausgiebig.

40MHz wird ja abgeklemmt, somit fällt der größte Störer schonmal weg.

 

Was soll eigentlich was stören???

Hab ich noch nicht verstanden?

 

Gruß Mani

[Arno Hagen]

Danke Manfred, dass du mich nochmal mit der Nase drauf gestubbst hast: 40MHz wird ja lahm gelegt!

 

Dann sollte es keine Probleme geben!

 

Edit: In dem Fall würde ich sogar auf abschirmende Maßnahmen verzichten und das nur als Option für unwahrscheinliche Störfälle im Hinterkopf behalten.

Edited November 18, 2011 by Arno Hagen

[Frank Andrees]

Eine Abschirmung aus leitfähigen Material muß auf alle Fälle sein.

Die interne Elektronik arbeitet ja weiter.

Und was ist, wenn ich mich mit einem 40 Mhz-Sender daneben stelle ???

Wieso muß ich bei 2,4 Ghz nicht mehr abschirmen ?? Wäre mir aber absolut neu.

Anmerkungen zur Abschirmung hatte ich schon im oberen Beitrag gegeben.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Frank

[Schifferlfahrer]

Also, ich vermute mal, dass das Jeti-Modul schon ausreichend abgeschirmt ist, wogegen auch immer. Das ist ja gerade dafür gedacht, in bestehende Anlagen "irgendwo" eingebaut zu werden. Also sollt es Streustrahlung von anderen Sendern bzw. von bereits verbauten Komponten schon aushalten.

 

Schaden kann eine Abschirmung aber sicherlich nicht, da, wie schon erwähnt, auch die "alte" Elektronik der F14 noch da ist und evtl. gestört werden könnte, wodurch auch immer. Also wenn du schon umbaust, lieber auf Nummer sicher gehen;)

[xoff]

Danke für die hilfreichen Beiträge und Tipps!

 

Fazit für mich:

• ich werde abschirmen (was ist am besten geeignet? Alufolie, Alublech, Kupferblech, Messingblech, Stahlblech, Blei, Leitlack, oder?)
  
• ich werde weiterhin meine 9.6V-Akkus verwenden (allenfalls später, wenn der NiMH-Akku hinüber ist auf Eneloop-Zellen oder ein Li(Fe)Po-Pack umsteigen)
  
• ich werde die grosse Abdeckung noch einmal herstellen und dann die Spannungsanzeige eliminieren, da ja die JetiBox diese Aufgabe übernimmt...das ist mir eh lieber, weil ich der Anzeige nie wirklich getraut habe und mit einer genauen Volt-Anzeige mehr anfangen kann.
  

 

Warum hast du das alte Voltmeter eingebaut?....

Weil er es kann!

Da könntest Du doch statt des Plasteteils etwas in Richtung Steampunk einbauen. Das würde da sicher gut zu passen..

Das wäre in der Tat sehr passend...aber ich bin im Moment sehr damit beschäftigt, bei der «Endless Summer» in Bezug auf die Elektrik und den Innenausbau Land zu gewinnen, dass ich mir solche Spielereien gern für später aufhebe...

 

Du meinst etwa in der Art?

Quelle: freerails

so würde es mir gefallen:

Quelle: allmystery

 

weitere Infos: klick, klick, klick

 

Aber auch auf der Blauzahn-Seite gibt es interessante Eigenbauten von Sendern:

 

...Du hast die Platine andersherum eingebaut, als sie im F14-Gehäuse eingebaut ist (Original: Bestückungsseite zum Gehäuse/zur Antenne, Lötseite zum Innenraum)

...falls was nicht funktioniert oder die Funke komische Sachen macht, daran denken, die Platine mal umgedreht einzubauen...

Also, ich vermute mal, dass das Jeti-Modul schon ausreichend abgeschirmt ist.

...Das ist ja gerade dafür gedacht, in bestehende Anlagen "irgendwo" eingebaut zu werden.

...Schaden kann eine Abschirmung aber sicherlich nicht.

...Also wenn du schon umbaust, lieber auf Nummer sicher gehen;)

 

 

Danke für diese wertvollen Tipps, ich werde sie berücksichtigen!

[Antias]

Genau sowas dachte ich mir. Superschöne Sachen hast Du noch gefunden. Ich hab mir hier ein Lesezeichen gesetzt. Nicht lesen, nur Bilder gucken.

 

Matthias

[xoff]

...Nicht lesen, nur Bilder gucken...

 

..bleibt mir nichts anderes übrig...

 

Danke für den Link!

 

...ich glaube, da braut sich in meiner Fantasie etwas zusammen...ach, hätte ich doch nur Zeit, all meine Ideen zu realisieren!

[San Felipe]

..ach, hätte ich doch nur Zeit, all meine Ideen zu realisieren!

 

ach nee

[xoff]

...ach, hätte ich doch nur Zeit, all meine Ideen zu realisieren!

ach nee

 

Die tägliche Triage, welche Arbeiten ich ausführen soll und welche aufgrund der fehlenden Zeit liegen gelassen werden sollen, ist für mich effektiv eine der unangenehmsten Tätigkeiten...

[Guest Hein]

Bei den Modellbahnern geht es oft nach dem Motto ... "Weniger ist mehr"

[xoff]

..."Weniger ist mehr"

 

Dafür sind z.B. einfache SpringerTugs geeignet...aber wenn ich an Mahagoni-Gentlemanracer, Steampunk-Eigenbauten, selber hergestellte Jetantriebe, all die vielen Dinge, die ich auf Drehe und Fräse machen möchte, sowie viele andere Ideen betrachte, kann ich dem Motto nicht mehr so viel abgewinnen...

[xoff]

Ich hole meine Frage von gestern noch einmal hervor, weil sich bis jetzt niemand an deren Beantwortung gewagt hat:

 

Das Foto unten (von Hans (Whisper)) zeigt die Verkabelung des Jeti-Moduls an einer FC-16 (zu sehen ist die Platine der FC-16, die Kabel kommen von links vom Jeti-Modul):

Quelle: Anleitung RC-Schottel

 

Ist es richtig, dass ich die Kabel auch direkt vertauschen und so an die Platine der F-14 anlöten kann?

 

Jeti rot an Platine Minus

Jeti schwarz an Platine Impuls

Jeti gelb an Platine Plus

 

...oder ist das die Belegung für den Anschluss direkt an die «Trainer»-Buchse?

Für kompetente Auskunft bin ich sehr froh...

[ManfredBochum]

Ich hab keine Futaba und kein Jeti.

 

Aber Jeti rot auf FB minus lässt bei mir alle Alarmglockeln klingeln.

Warum nimmst du nicht ein Meßgerät und mißt nach, wo was ist?

 

Dann guckst du in die Anleitung von Jeti welches Kabel wo angeschlossen werden soll.

 

Mani

[K_Mar]

Bei der Kabelfarbgebung ist die Verwirrung und der Schaden vorprogrammiert.

Das Jetikabel hat auf jeden Fall Standartbelegung auf der TU-Modulseite :

Schwarz GND/-

Rot +

Gelb = PPM/Impuls

 

Wenn der Trainerstecker eine andere Belegung hat , dann würde ich die Kabel dort rauspulen und in der korrekten Reihenfolge einpressen.

Gruß Klaus

Edited November 20, 2011 by K_Mar

[Arno Hagen]

Moin Christoph!

 

Ich habe ja letztens meine F14 auf 2,4GHz von EZC umgebaut.

 

Auf dem folgenden Bild ist links der PIN markiert, der das PPM-Signal führt (2ter von oben, wenn man auf die eingebaute Platine guckt).

 

 

Den Plus und Minus habe ich mir woanders her geholt, da ich ja zwischen 40MHz und 2,4 GHz umschalten möchte.

 

Dazu habe ich die rot markierte Brücke entfernt. Links geht es dann zum Umschalter (Mittelkontakt) recht kommt dann der Plus vom Umschalter zurück um 40MHz wieder ein zu schalten.

 

Durch entfernen der Brücke kannst Du auch die 40MHz lahm legen, damit von da nichts mehr stören kann.

 

Den Minus habe ich mir durch einen neu gesetzten Lötpunkt geholt.

 

Detaillierter Bericht folgt noch

Edited November 20, 2011 by Arno Hagen

[Arno Hagen]

Jeti rot an Platine Minus

Jeti schwarz an Platine Impuls

Jeti gelb an Platine Plus

 

 

Eigentlich müsste die Farbbelegung bei Jeti und EZC gleich sein:

 

Rot = Plus

Schwarz = Minus

Gelb/Orange = PPM (Puls)

 

Also mal den "Beipackzettel" lesen !

[xoff]

...Warum nimmst du nicht ein Meßgerät und mißt nach, wo was ist?

 

...wenn ich denn wüsste. was und wie ich messen soll...

 

Ich habe mir zwar letztens ein neues Messgerät gekauft, aber wie ich das anwende......hab ich mich noch nicht darum gekümmert...

 

Dann guckst du in die Anleitung von Jeti welches Kabel wo angeschlossen werden soll...

...Also mal den "Beipackzettel" lesen !

 

JA, ich weiss...

Aber ich wollte mir das eigentlich ersparen, indem ich einfach mal in die Runde frage...

 

Nein, im Ernst: meine Frage(n) hat(ben) sich aus dem Studium verschiedener Umbau-Anleitungen ergeben.

Im Beipackzettel steht, dass das Jeti-Anschlusskabel an die Trainer-Buchse angeschlossen wird. Sollte das nicht gehen, so empfehlen sie, einen Reparatur- oder den Kundendienst des Herstellers zu konsultieren.

 

Nun habe ich gelesen, dass bei der F-14 die Trainer-Buchse nicht geht, sondern dass die Kabel direkt an die Platine gelötet werden sollen.

Das wird in den im Internet angebotenen Umbauanleitungen so empfohlen (z.B. bei Sebastian Mundt, S. 8)

Verwirrt war ich dann wegen des Bildes in Hans' Anleitung, wo die Pole vertauscht werden (zum Anschluss an die Trainerbuchse der FC-16)

 

So fragte ich nach, wie es denn mit der F14 aussieht, vor allem weil Hans mir seine Anleitung empfohlen hatte......diese Frage ist aber geklärt, ich werde mich da an die Anleitung von (z.B. bei Sebastian Mundt halten und also keine Pole vertauschen.

 

Im Raum steht noch die Frage von Andreas, ob nach dem Durchtrennen der Drahtbrücke wirklich die Stromversorgung so unterbrochen ist, dass auf den zu verwendenden Lötpunkten gar kein Strom fliesst, den ich abnehmen könnte???

Zur Illustration noch einmal meine zwei Fotos von der Platine:

 

Wenn diese Unklarheit bei mir geklärt ist, werde ich mich an das Löten wagen...wer kann mir diese Klarheit verschaffen?

 

Natürlich ist es gestern wieder weiter gegangen!

 

Ich habe die grosse Abdeckung neu gemacht und die Komponenten neu angeordnet, da jetzt ja die Spannungsanzeige der alten F-14 wegfällt (die Aufgabe der Spannungsüberwachung übernimmt ja die JetiBoxMini...)

 

Des Weiteren habe ich auf Hans' Anraten die Abdeckung versteift, da die Schottelgeber auf eine plane und stabile Unterlage angewiesen sind, weil dadurch die sehr feinen Toleranzen für die Drehsensoren gewährleistet sind.

 

Das sieht jetzt so aus:

 

Wie der geneigte Leser erkennt, ist das Jeti-Modul noch nicht angeschlossen, ebenso ist die F-14-Platine noch nicht abgeschirmt (da kommt noch eine Alufolie auf das Trennwändchen)

 

Mit geschlossener Abdeckung von vorn und von hinten:

 

 

Jetzt überlege ich mir, wie ich das Gehäuse lackiere...ich denke, dass ich ein Edelholzfinish realisieren werde, also das Ganze schön lackieren will.

Dafür stehen mir G4 und Epoxy zur Verfügung...ich werde mich da mal schlau machen, ob ich zuerst mit G4 grundiere und dann mit Epoxy die Lackschicht, oder ob ich gleich nur mit Epoxy in zunehmender Konzentration arbeite.

[Guest VollNormal]

Im Raum steht noch die Frage von Andreas, ob nach dem Durchtrennen der Drahtbrücke wirklich die Stromversorgung so unterbrochen ist, dass auf den zu verwendenden Lötpunkten gar kein Strom fliesst, den ich abnehmen könnte???

Das hat Arno doch schon indirekt beantwortet:

Er hat statt der Brücke einen Umschalter eingesetzt, von links kommt Plus und wird entweder auf das 2,4GHz-Modul oder nach rechts auf den 40MHz-Teil gegeben. Wenn der Schalter in Richtung 2,4GHz schaltet, dann kommt an dem rot markierten Punkt kein Saft an und der 40MHz-Teil bleibt stromlos und damit inaktiv.

 

@Arno: ist das soweit korrekt wiedergegeben?

[Guest Design-HSB]

Genau sowas dachte ich mir. Superschöne Sachen hast Du noch gefunden. Ich hab mir hier ein Lesezeichen gesetzt. Nicht lesen, nur Bilder gucken.

 

Matthias

Wenn ich das so sehe, erinnert mich das alles irgendwie an den Film über die Natilus.

 

Aber trotzdem hat das was, wenn man nicht Hobbymäsig schon Fulltime ausgelastet wäre.

[Arno Hagen]

... Wenn der Schalter in Richtung 2,4GHz schaltet, dann kommt an dem rot markierten Punkt kein Saft an und der 40MHz-Teil bleibt stromlos und damit inaktiv.

 

@Arno: ist das soweit korrekt wiedergegeben?

 

Fast. Wenn Du mit dem "rot markierten Punkt" den Pin 2 von der Trainer-Buchse meinst, das ist das PPM-Signal und bleibt weiter eingeschaltet.

 

Durch trennen der Brücke oder ersetzen durch einen Umschalter wird der 40MHz-HF-Teil der Platine sicher abgeschaltet.

 

Das PPM-Signal wird davor erzeugt und bleibt vorhanden.

 

Ich habe das PPM-Signal lediglich zum 2,4GHz-Modul schaltbar gemacht, da ich einen 2xUM-Schalter hatte.

 

Das kann man machen, muss man aber nicht.

 

Den Pluspol um zu schalten reicht völlig.

[ManfredBochum]

Hallo,

 

da alle Buchsen auf der linken Seite sitzen, gehe ich davon aus, daß auf der rechten Seite der Brücke nach entfernen selbiger keine Spannung mehr anliegt. Da ist ja nur noch das HF- Teil.

 

Gruß Mani

[xoff]

Danke!

Ihr habt meine Fragen geklärt...ausser der einen:

 

...da alle Buchsen auf der linken Seite sitzen, gehe ich davon aus, daß auf der rechten Seite der Brücke nach entfernen selbiger keine Spannung mehr anliegt...

 

Wenn ich also die Brücke durchtrenne (auslöte) wie in den Anleitungen beschrieben, so kann ich ja auf der rechten Seite nicht mehr das Plus für das Jeti-Modul holen....oder?

 

Sollte also die korrekte Belegung nicht so aussehen???:

Die markierten Punkte sind die Lötstellen, an denen ich die Kabel, die zum Jeti-Modul führen, anlöten will.

 

Minus wie gehabt oben auf der linken Seite des Platine.

Impuls kann - wenn diese Drahtbrücke belassen wird - auf beiden Seiten der Platine abgegriffen werden.

Plus MUSS links abgegriffen werden.

 

Stimmt das also wie im Foto oben beschrieben?

[Arno Hagen]

Was Plus und Minus betrifft, liegst Du völlig richtig!

 

Zu dem Impuls (PPM) kann ich Dir nur so viel sagen:

 

Ich habe den vom Pin 2 der Trainerbuchse genommen, und es funktioniert.

 

Habe ich auch in diversen Umbauanleitungen im Netz gefunden.

 

Ich habe mal nachgemessen: Zwischen Pin 2 von der Trainerbuchse und der von Dir markierten Brücke ist kein direkter Durchgang, sondern ein Widerstand von 4,7kOhm! Ob das funktioniert? Versuch macht kluch. Wenn es nicht funktioniert, geh halt an den Pin 2 von der Trainerbuchse.

 

Diese Brücke bleibt ja eh drin.

 

Edit: Ich habe noch Falkos Oszilloskop hier. Wenn es nicht eilt, kann ich mal gucken, ob an der von Dir markierten Brücke überhaupt ein PPM-Signal ankommt...