Baubericht: Flying Saucer "UFO 1"

[Guest willie]

Nachdem ich hier ja noch etwas unentschlossen war, hab ich jetzt einfach mal angefangen.

 

1. der Plan: Nach einigem hin und her, danke nochmal an alle, die mein Gesülze gelesen haben, hab ich den Plan fertig gemacht und aufgeklebt.

Auf 4mm Pappelholz aus'm Baumarkt.

(nich hauen, wird doch nur ein Prototyp)

 

2. Die Ausführung, Part 1:

Heute hab ich dann alle Teile mit meiner kleinen Vibrationssäge ausgesägt. Zum Glück fiel mir noch rechtzeitig ein kleiner Fehler im Transom auf. Hab ihn dann gleich korrigiert. Alles verschliffen. Dann das Framing ausgedruckt, auf 4mm Speerholz aufgeklebt und direkt ausgesägt. An das Framing dann die Stüzen angeleimt und mal probiert, ob die Spanten passen.

Oh Schreck, wie krieg ich die 2 vorderen Spanten auf das Framing. Garnicht! Also eine Stütze wieder ab, Spanten drauf, Stütze dran. So und jetzt muss ich die Nuten im Framing feilen. (Wie heist das eigentlich in Deutsch? Kiel ist es ja nicht, weil es nicht im Wasser ist. Kielschwein auch nicht, weil es nicht im Boot bleibt. Zumindest hab ich das nicht geplant.)

2 hab ich schon fertig, die anderen 2 kommen nach diesem Bericht dran.

Tja so wie's aussieht wird die Riva wohl noch etwas warten müssen.

Achja, der Springer ist fast fertig. Im Augenblick bin ich am lackieren, spachteln, schleifen, lackieren...

GTX hab ich heute auch bestellt. Und ich warte noch auf (m)einen Will. (So heißt mein Pilot, der noch in einem Shop auf mich wartet. Ich weiß nur nicht in welchen?)

Edited February 21, 2012 by willie
Titel um "Flying Saucer" ergänzt (zum besseren Auffinden in der Suche)

[Guest Jo_S]

Heiho Willie,

 

da ist ja schon was zum gucken! Einen Tipp für das endgültige Modell: bau' das auf keinen Fall auf solchen Blöcken. Sondern entweder mit dem flachen Boden auf dem ebenso flachen Baubrett. Oder kopfüber mit Hilfsstützen, die du an den Spanten stehen lässt und die fest auf dem Baubrett aufgeständert sind (ich würde die zweite Möglichkeit bevorzugen!).

 

Ich weiss, dass für die 1:1-Garagenbauer oftmals diese "schwebende Helling" in den Orignalanleitungen angegeben wurde, aber da ist im Modell übler Verzug vorprogrammiert. Und wenn die Schüsseln eins nicht mögen, sind das krumme Laufflächen. Siehe Xoff's erste Spitfire - da hat er auch auf so einer freischwebenden Hellig gebaut. Mit dem Ergebnis, dass die nicht ansatzweise so gut lief wie die zweite (die dann ebenfalls kopfüber auf einer "massiven" Helling gebaut wurde).

[Ulmo]

Super, daß es ein weiteres Projekt gibt. Laß' Dich von den Admins noch in die Werftliste eintragen.

 

 

... 4mm Pappelholz aus'm Baumarkt.

(nich hauen, wird doch nur ein Prototyp)

 

Hab' ich auch genommen und würde ich für meine nächste 152VO auch wieder nehmen.

 

Oh Schreck, wie krieg ich die 2 vorderen Spanten auf das Framing.

Ich kann mich Jo nur anschließen.

Mache es lieber in der klassischen Kiel-Oben-Bauweise. Ermittle eine horizontale Bezugslinie im Originalplan, zeichne sie in jeden Spant ein und konstruiere von dort aus die Linie des Hellingbretts. Zwischen dieser Linie und den Spantenoberseiten einfach ein paar Stützen vorsehen und fertig. Mache dabei den Abstand zwischen Hellingbrett und Deckskante nicht zu klein, dann kannst Du beim Beplanken der Seiten besser Klammern setzen.

 

... mein Pilot, der noch in einem Shop auf mich wartet. Ich weiß nur nicht in welchen?

 

Der Figuren Thread könnte helfen.

[Guest Jo_S]

Pappelsperrholz... hab' ich auch genommen und würde ich für meine nächste 152VO auch wieder nehmen.

Wenn ich da mal kurz intervernieren darf : für einen Prototypen zum Testen der Paßgenauigkeit sicherlich ok, für einen "endgültigen" 152VO-Racer jedoch definitiv ungeeignet!

 

Grund: Wir brauchen wasserfestes, tegofilmverleimtes Sperrholz mit einer ungeraden Anzahl identisch dicker Schichten. Also Birken- oder Buchen-Flugzeugsperrholz, wobei Birke etwas besser geeignet (geringeres Gewicht bei ähnlichen Festigkeitswerten, in manchen Werten sogar etwas besser als Buche) und verzugsfreier ist.

 

Pappel ist dagegen ein sehr minderwertiges Material, schnell wachsend = billig und extrem weich, die Kernschicht ist i.d.R. deutlich dicker, es hat sehr geringe Bruchfestigkeitswerte, quillt bei Wasserkontakt sofort auf, verwirft sich gerne und ist in der Regel sehr schlecht verleimt. Das geht so weit, dass auch mal eine Schicht Holz bei geringster mechanischer Beanspruchung ganz von selber abplatzt. So etwas würde bei Tegofilm-Birke niemals passieren:

 

 

Wie gesagt: von selber abgeplatzt, nur durch die Feuchtigkeit beim Beizen!

 

Aber auch Birkensperrholz ist nicht gleich Birkensperrholz. Aeronaut bietet zum Beispiel zwei verschiedene Qualitäten an. Eine Tegofilm-Qualität, eine normal verleimte. Die normal verleimte ist ähnlich ungeeignet wie Pappel. So sieht ein ganz normaler Sägeschnitt in normal verleimter Aeronaut-Birke aus, wenn man die Rückseite nicht vorher zusätzlich abklebt:

 

 

Also auch nicht zu gebrauchen.

 

Fazit: ich würde für wichtige Konstruktionen wie das Rahmenskelett des Rumpfes nicht das Rad neu erfinden, sondern auf lange Bewährtes zurück greifen. Es ist wie so oft: Pappel kann funktionieren, wenn man Glück hat, wobei sich das Unglück auch erst sehr viel später einstellen kann. Tegofilmverleimte Birke funktioniert zuverlässig und immer. 3mm Birken-FSH ist 4mm Pappel in jeder Hinsicht haushoch überlegen.

 

Laß' Dich von den Admins noch in die Werftliste eintragen.

Mea culpa - gar nicht dran gedacht. Danke für den Hinweis - gute Idee!

Edited July 16, 2011 by Jo_S

[Guest willie]

Ich wußte das das kam...:lovl:

 

Nene, das ist und bleibt ein Prototyp, den ich zwar weiterbauen werde, aber definitiv wird er wahrscheinlich nie das Wasser sehen. Höchstens mal zur Zuladungsprobe.

Vor allem will ich damit die Maße meines Planes überprüfen. Ein paar Fehler hab ich schon entdeckt. Z.B. hab ich die Aussparungen für den "Kiel" in den Spanten 8x5mm vorgesehen. Das geht so leider nicht. Denn die Kiefernleiste läßt sich nur sehr schwer in Form biegen, ohne Wässern geht das schon mal gar nichts. Weiterhin ist aber dann der Rest des Spantes zu dünn. Bei der Pappel ist mir an der Stelle heute schon einer gebrochen. Ich werd da wohl auf 3x8 ausweichen. Die Stringer bleiben aber in 4x4.

 

Den Spiegel und den Bugblock hab ich heute aufgedoppelt. Und beim Spiegel werd ich in der endgültigen Variante aus 2 verschiedenen Teilen aufbauen. diese Stückellei, wie im Original ist quark. Genauso wie das Aufdoppeln das Bugblockes. Da nehm ich lieber gleich 10mm Birke. (Hab ich vom Boxenbau noch im Keller.)

 

Aber um auch mal eine Lanze für Pappel zu brechen, denn ich arbeite eigentlich gerne damit. Pappel ist stabiler als man denkt. Wenn man die richtige Qualität nimmt. Diese Packungen aus dem Baumarkt taugen nix, das ist unterste Qualität. Ich hab da mal ein Stück gehabt, da fehlte auf 5 cm breite das komplette Innenfunier. Ich baue nebenbei auch noch Boxen (für meine Bässe) und da nehme ich auch nicht Platten aus dem Baumarkt sondern bestelle das über unserem lokalen Holzhändler. Da merkt man schon, wenn man mit dem Fingernagel in das Holz ritzt den Unterschied. Bei dem Baumarktzeug ist man quasi sofort durch, bei dem aus dem Holzhandel sieht man nur einen kleinen Strich. Wenn man übrigens Pappel mit G4, verdünnten Yachtlach, oder Graupners Porenfüller mehrmals behandelt, wird das hart wie GFK. (Nenn ich gerne HFK) Und dann kann man das bedenkenlos im Bootsbau verwenden. Beim Beizen muss man aufpassen, das man nicht zu viel Beize aufträgt, denn dadurch lößt man beim Baumarktzeug den Leimfilm.

 

Ist es eigentlich erlaubt, den Servo seitlich einzubauen und den AB direkt anzukoppeln?

(Die Seillenkung inkl. Lenkrad wird dann quasi indirekt über den Bügel betrieben.)

 

Ich hab heute meinen GTX bekommen, und muss sagen, was für eine sch*** Verarbeitungsqualität. Das geht ja garnicht. Da muss ich erst mal jede Kante entgraten und richten. Und schwer ist der ja auch noch. Viel zu schwer, wenn ich den an das Pappelheck hängen würde, geb einmal Gas, dann hat sich der AB bis in den Bug gefräßt.

 

Ein paar Fragen hab ich zum AB.

Kann mir wer mal kurz erklären, wie ich die Welle da raus kriege? Die Anleitung verstehe ich nicht.

Was für einen BL würdet ihr mir empfehlen?

Krieg ich eine Wasserkühlung an den AB? Hab da nix gesehen.

Ist das richtig, das die Standartkonfiguration für den Halbgetauchten Betrieb vorgesehen ist?

 

Fragen über Fragen, ist mein erster AB.

 

Ich weiß nicht, ob der Prototyp schon auf die Werftliste soll. UFO 2 auf alle Fälle.

[Ulmo]

Ist es eigentlich erlaubt, den Servo seitlich einzubauen und den AB direkt anzukoppeln?

(Die Seillenkung inkl. Lenkrad wird dann quasi indirekt über den Bügel betrieben.)

 

Paragraph III.4 der Klassenregeln erlaubt auch eine andere Anlenkung als Seil.

So streng ist das nu auch nicht hier.

 

Mein Heckteil besteht aus 3 Schichten 2 x 3mm Pappel-Sperrholz-Spanten mit einer 1mm Birken FSH Lage dazwischen. Dann habe ich noch ein Motorboard aufgeklebt. Da habe ich jetzt keine Sorgen mehr. Praxistest steht allerdings noch aus

 

Zum AB. Ich habe den GTX auch noch nicht weiter untersucht. Da mögen andere antworten. Zwecks BL Empfehlung würde ich 'mal in Xoff's Baubericht nachlesen.

[Guest Jo_S]

Z.B. hab ich die Aussparungen für den "Kiel" in den Spanten 8x5mm vorgesehen. Das geht so leider nicht. Denn die Kiefernleiste läßt sich nur sehr schwer in Form biegen, ...

Doch, geht gut. Nimm einfach dünnere Leisten (z.B. 4 Stück 2x5mm) und mach einen Leimholzbinder draus. Also erste Leiste biegen, einkleben, zweite Leiste drauf, etc.

Ist auch für die Sheers sehr zu empfehlen, die haben teilweise auch kriminelle Biegungen.

 

Ist es eigentlich erlaubt, den Servo seitlich einzubauen und den AB direkt anzukoppeln?

(Die Seillenkung inkl. Lenkrad wird dann quasi indirekt über den Bügel betrieben.)

In Ergänzug zu Ulmos Antwort: wenn du das Servo seitlich (z.B. unter dem Deck neben dem Cockpit) einbaust, hast du ein Problem: eine beidseitige Anlenkung it dann praktisch nicht machbar. Einseitige Anlenkung würde ich tunlichst vermeiden, die auftretenden Kräfte sind nicht ganz ohne.

 

Ich hab heute meinen GTX bekommen, und muss sagen, was für eine sch*** Verarbeitungsqualität. Das geht ja garnicht.

... welcome to the Club!!!

 

Kann mir wer mal kurz erklären, wie ich die Welle da raus kriege?

Welle oben in der Kupplung lösen (inbusschraube); der AB hat da ein Loch im Gehäuse, durch das man mit einem Inbusschlüssel an die Kuppling kommt. Unteres Endlager herausschrauben und Welle mit Endstück nach hinten rausziehen. Zusätzlich kannst du (vorsichtig!) die seitliche, gebogene Wellenkanalabdeckung herausklipsen.

 

Was für einen BL würdet ihr mir empfehlen?

Qualität oder Grösse? Bei der Grösse einen Inrunner mit 28mm Außendurchmesser, ab 100 Gramm Gewicht, ca. 3000 kV an 2S oder 2000 kV an 3S. Wenn der Rumpf gut läuft, geht auch mehr. Xoffs zweite Spitfire lief bei der Probefahrt mit einem 3000 kV-Motor an 3S problemlos. Das Boot ist allerdings deutlich grösser. Ob der Flying-Saucer-Rumpf das auch hergibt, weiss der Schinder... Try & Error.

 

BL-Qualität ist einzig eine Frage des Geldbeutels und der eigenen Leidensfähigkeit. Es sind am See wahrscheinlich schon mehr China-BLs abgeraucht, als Graupner je Außenborder verkauft hat. Andererseits sind die Dinger wahrlich billig (ab 20 Euro beim Hongkong-Hobbyking), also verschmerzbar. "Gut" geht bei MEGA los, die kosten dann allerdings schon 100 Euro. Unangefochten spitze sind Plettenberg und Lehner, die kosten dann mehr als das doppelte.

 

Der Hobbyking hat sehr leichte, billige, wassergekühlte Outrunner mit hoher Drehzahl flammneu im Programm. Die will ich mal in Verbindung mit dem GTX-500 ausprobieren. Zum Glück liegen die Motoren ja außerhalb des Bootsrumpfes - da kann bei Kernschmelze also nicht allzu viel passieren.

 

Krieg ich eine Wasserkühlung an den AB? Hab da nix gesehen.

Beim mittlerweile (sinnloserweise) serienmässig verbauten 500er Speed nein. Bei Austausch gegen einen 480er Speed oder BL ja. Alukühlspirale (z.B. von Robbe) oder Silikonring von z.B. Gundert oder H+M.

 

Ist das richtig, das die Standartkonfiguration für den Halbgetauchten Betrieb vorgesehen ist?

Jein. Wirklich halbgetaucht würde der Prop Luft ziehen bzw. kavitieren wie verrückt. Im Grunde ist es ein getauchter Betrieb, Faustformel: Kavitationsplatte des ABs auf gleicher Höhe wie Rumpfboden, Feintuning beim Einfahren. Wenn der Rumpf wirklich fliegt, werden die Schüsseln (sowohl Original als auch Modell) dann allerdings zu echten "Propridern"... und dann ist man etwa bei dreiviertel getaucht.

 

Ich weiß nicht, ob der Prototyp schon auf die Werftliste soll. UFO 2 auf alle Fälle.

Der ist jetzt drauf, gehört doch schliesslich dazu. Dann wird Listen-UFO1 beizeiten eben gegen Listen-UFO2 ausgetauscht. Passt scho.

Edited July 16, 2011 by Jo_S

[Ulmo]

Wirklich halbgetaucht würde der Prop Luft ziehen bzw. kavitieren wie verrückt.

 

Für alle die auch nicht wissen was "kavitieren" bzw. Kavitation ist. Ich habe es bei Wikipedia in diesem Artikel gefunden.

[Guest willie]

Auch wenn ich lange nix mehr hier geschrieben habe,

gebaut habe ich trotzdem (oder gerade deswegen????)

 

Ein paar Bilder vom derzeitigen Stand des Prototypen.

Eine geniale Ideen hatt ich noch. Die Spantenverlängerungen auf die Helling sind genau so lang, daß ich den Heckspiegel direkt auf die Helling auflegen konnte. Das erleichtert den Einbau im 102° Winkel.

 

Was man noch nicht sieht, gestern hab ich die untere Fläche und die Seiten schon vorgeschliffen, damit ich heute die Beplankung anfangen kann. Ich nehm erstmal 1mm FSH und werde dann 1x laminieren. Und der Prototyp kommt wohl doch auf's Wasser. Ich will den laufen sehen...

[Guest Jo_S]

Feinfeinfein. Das nächste Opfer!

[Guest willie]

Was heist hier Opfer?

 

So flach wie das Dingen ist, schiess ich durch alle durch... Mittendurch...:lovl:

 

So, ich hatte mal eine Stunde frei und hab den Boden drauf...

[Ulmo]

Jetzt weiß ich, warum Du sie UFO nennst

 

Also auf den RC-Einbau bin ich gespannt! Wenn das klappt lege ich mir auch so eine Untertasse zu.

[Guest Jo_S]

Hölleflach. Ein echter Bonsai!

 

"Opfer" heisst: Infizierter. Nicht etwa "Kleinholzlieferant".

Wer dafür zuständig ist, klären wir später.

[Guest willie]

So und noch eine Stunde später, sah mein Ufo so aus. Boden und Seiten beplankt. Mittlerweile ist auch schon die 1. Schicht Yachtlack drauf. (mit 200% Verdünnung, versteht sich...)

 

 

Die Hände, die man da sieht, snd die von meinem Sohn. Der wartet auch schon auf die erste Wasserung.

 

Krieg ich jetzt eine Nummer? Isch hätt gerne die 68...

 

Na ich beantrage einfach mal...

[Guest Jo_S]

Na ich beantrage einfach mal...

Rückantwort schlummert schon in deiner Postbox! ;-)

[Guest willie]

So

habe fertig gestrichen. Jetzt kommt, im Gegensatz zum Original, eine Schicht Glas drauf. Gleich weiß eingefärbt.

 

Aber ich hab mit meinem GTX 500 ein Problem. Gestern hab ich den mal an den Spiegel gehalten. Wenn ich die Platte in Höhe des Bodens halte, stoß ich beim Lenken mit der Deckelhalterung gegen den Spiegel. Abhilfe wäre natürlich das Motorenbrett etwas zu verkleinern, wäre dann aber nicht mehr "original", oder ich setzte ein 2'tes kleiners Brett außen auf das Heck. Sieht auch nicht so doll aus. Eigentlich müßte der Motor etwas weiter weck vom Heck. Und da käme mir der Halter vom Ulmo ganz entgegen.

Hat wer noch eine gute Idee?

Der Servo ist auch gestern eingetroffen. Hab mich dann doch für einen IQ 500 MG entschieden. Da ich keine Blöcke in der Anlekung habe, brauch ich auch nur eine 25mm Seilscheibe.

Da ich unter Deck an Platzproblemen leide, werde ich die Seilscheibe evt. nur halb ausführen, oder auch nur 1/3. Ich brauch ja nur 2x60° für den Servo.

[Guest Jo_S]

eine Schicht Glas drauf. Gleich weiß eingefärbt.

Gefärbt? Wie machste das denn? Kenn' ich nur von Gelcoat.

 

stoß ich beim Lenken mit der Deckelhalterung gegen den Spiegel. ... Hat wer noch eine gute Idee?

Ja, das Problem haben wir eigentlich fast immer, sobald der Transom nicht senkrecht steht. Schau mal in Ulmos Baubericht, da hab ich ne einfache Skizze für ne einfache Lösung drin.

 

oder auch nur 1/3. Ich brauch ja nur 2x60° für den Servo.

Stimmt nicht ganz: du brauchst als Gesamtwinkel einer Segment-Seilscheibe 2x60° Servoweg PLUS den Umfangswinkel des auf der Scheibe aufliegenden Seils. Sonst bekommst du in den Endstellungen des Servos wieder leichte Differenzierungen, die zur Steuerungenauigkeit (bzw. wechselnder Spannung im Steuerseil) beitragen.

Das sieht man ziemlich gut auf dem Video mit Ulmos Ansteuerung (ab 0:19 min.): die Segmentscheibe ist ein paar wenige Grad zu klein - an den Endpunkten läuft das Seil etwas "zur Seite weg". Folge: unterschiedliche Seilwege links und rechts.

Edited August 5, 2011 by Jo_S

[Guest willie]

Gefärbt? Wie machste das denn? Kenn' ich nur von Gelcoat.

Es gibt bei R&G entsprechende Farbe um das Harz einzufärben. Je nach Farbe muss man unterschiedliche Mischungen einhalten.

Ich hab diese hier. Das heist ich muss 2-5% zur fertigen Mischung hinzufügen.

Es gibt dann auch noch pasten, die bereits Harz enthalten, da muss man dann entsprechend weniger Harz nehmen.

Ja, das Problem haben wir eigentlich fast immer, sobald der Transom nicht senkrecht steht. Schau mal in Ulmos Baubericht, da hab ich ne einfache Skizze für ne einfache Lösung drin.

Man ihr hab ja schon auf fast alles eine Lösung. :DSchade das die nicht so leicht zu finden sind. Könnte man die Lösungen nicht als eigene Threads in den Bereich Technik packen?

Stimmt nicht ganz: du brauchst als Gesamtwinkel einer Segment-Seilscheibe 2x60° Servoweg PLUS den Umfangswinkel des auf der Scheibe aufliegenden Seils. Sonst bekommst du in den Endstellungen des Servos wieder leichte Differenzierungen, die zur Steuerungenauigkeit (bzw. wechselnder Spannung im Steuerseil) beitragen.

Das sieht man ziemlich gut auf dem Video mit Ulmos Ansteuerung (ab 0:19 min.): die Segmentscheibe ist ein paar wenige Grad zu klein - an den Endpunkten läuft das Seil etwas "zur Seite weg". Folge: unterschiedliche Seilwege links und rechts.

Ja, genau, mein Seilwinkel beträgt genau 0°. Denn die Scheibe muss soweit wie möglich an den Mittelspant, sonst krieg ich Höhenprobleme, das heißt aber leider auch, das ich direkt am Mittelspant eine jeweils 90° Abknickung für die Seile habe. Dafür laufen die Seile in der Vertikalen ohne Knick.

Hab mal ein Bild drangehängt.

[Ulmo]

sieht man ziemlich gut auf dem Video mit Ulmos Ansteuerung (ab 0:19 min.): die Segmentscheibe ist ein paar wenige Grad zu klein ..

 

So ein Pedant der Jo - und er sieht auch alles. Aber wo er recht hat, hat er recht . Ich dachte es merkt keiner. Nu muß ich die wohl nochmal machen die Scheibe.

[Guest Jo_S]

@Ulmo: nee, lass die doch einfach so - es funktioniert ja (bzw. tut's doch, oder?)

Nur wenn jemand gerade dabei ist, das ganze neu zu bauen... dann würde ich ihm das als Tipp mit auf den Weg geben.

 

@Willie: ...ah ok, du führst das Seil hinten rum. Dann solltest du vorsichsthalber eine zweiteilige Seilscheibe nehmen, genau wie die Segler. Damit sich die beiden "ankommenden" Seile nicht aneinander reiben können. Das war der Grund, warum wir die Seile "vorne" aufgelegt haben - so kommen die sich nicht ins Gehege. Aber mit ner zweiteiligen geht's genauso gut "hinten".

 

Könnte man die Lösungen nicht als eigene Threads...

... schon längst in Arbeit. Allerdings nicht in eigenen Threads, sondern... viel besser.

Dauert aber noch!

[Guest willie]

okay... dann lass ich mich mal überraschen.

 

Schade das es keine "Neuen" gibt...

So weiter im Text,

 

heute hatt ich auch mal wieder etwas Zeit.

Zunächst der laminierte Boden

Sieht schon richtig gut aus und ist Glatt wie'n Kinderpopo:mrgreen:

 

Was soll denn das nur werden?

Aha so sieht das schon nach mehr aus.

Seilscheibe hat 2 Rillen und das Lenkrad ist ca. 7cm im Durchmesser. (Also ca. 15") Hab in dem einzigen Originalbild mit Lenkrad mal nachgemessen und umgerechnet. Das muss ein 15" gewesen sein. schönes klassisches 3-Speichenrad in Spindeldürroptik. Umgerechnet wären das dann irgendwie ca. 5mm gewesen. Ich hab mich dann mal am Messing versucht. Hier mein Ergebniss, bevor es in der Tonne landete. Ich sach doch, ich kann nich mit Metall arbeiten...

[xoff]

Hallo Willie

Herzlich willkommen in den Reihen der 152er-Infizierten...

 

Bitte verzeih, dass ich mich erst jetzt hier einklinke...

 

Toll, dass Du ein Boot gewählt hast, das bisher noch nicht gebaut wurde - eine grosse Auswahl an verschiedenen Booten macht m.M. nach das Ganze umso spannender...

 

Ich freue mich, von Deinen Fortschritten zu lesen! Heute gefällt mir besonders Dein Steuerrad!

[Ulmo]

bevor es in der Tonne landete. Ich sach doch, ich kann nich mit Metall arbeiten...

 

Tu das bloß nicht! Sieht doch richtig gut aus!

Gehe ich rech tin der Annahme, daß Du gedrechselt hast? ... Wir wollen Details !!

[Guest Jo_S]

Hi Willie,

stimmt, die Steuerräder hatten fast immer 15 Zoll. Es gab zwar auch 13''-Räder. Habe ich bisher aber nur an ein paar wenigen 3-Punktern gesehen, bei denen die Cockpits so eng ware, dass ein 15''-Lenker plus Hände nicht mehr zwischen die Coamings gepasst hätten.

Noch ein kleiner Tipp: bei den Einbauteile, die sich indirekter Umgebung der Fahrerfigur befinden, hat sich gezeigt, dass 1:6 besser aussieht. Also in erster Linie Tank, Lenker, Handgas... eben die direkten Cockpiteinbauten. Bei den Dingen wirkt die 1:6-Figur als Referenzmaßstab, das Auge kennt die Grösse und vergleicht. Beim Rumpf ist das nicht so, da fällt die gewollte Vergrösserung auf 1:5,2 überhaupt nicht auf. Die 1:6-Actionfiguren können z.B. einen 1:5,2-Handgashebel nicht greifen, der ist zu groß.

Du gibst ja mächtig Gas, klasse!

[Guest willie]

Tu das bloß nicht! Sieht doch richtig gut aus!

Gehe ich rech tin der Annahme, daß Du gedrechselt hast? ... Wir wollen Details !!

Diesen völlig verbogenen Messingring? Ne, der landet in meiner Restkiste, vielleicht kann ich den ja noch für was anderes gebrauchen.

 

Ja, richtig. Ich habe mit meiner kleinen Emco Unitmat 3. (Im gegensatz zu der hier, hab ich aber so ziemlich Anbauteile, also 3 Backen Futter, Fräse, Säge..., nur leider keinen 2. Motor.) Erbstück mein Vater war Werkzeugmacher und hat sich die Maschine für den Modellbau gekauft. Und vor ein paar Jahren hat er sie mir geschenkt.

 

Ich hab mit einem 70'er Lochschneider aus einer 12'er Buchenmultiplex Reststück ausgeschnitten und dann auf die Maschine aufgespannt. Bei den Backenfutter kann man die Backen ausbauen und auf Aussenspannung umbauen. Dann ließ sich das ganze ganz geschmeidig drechseln. Also zunächst den Außenring, dann den Innenring und dann die Fläche dazwischen bis auf 2 mm der gedachten Dicke wegdrechseln. Dann umdrehen und von hinten plan abdrehen, bis man die gewünschte Dicke hat. Dann die 3 Löcher vorbohren und zwar vom Außenring bis in den Innenring rein. Dann 2 Löcher in den Teil der noch weg muss und mit der Laubsäge aussägen. Wieder Aufspannen und schön Plan drehen und schleifen. Innenring mit einem Dorn aufspannen und auch schön schleifen.

Und dann kann man die Löcher auf 3mm erweitern, die Messingstifte schneiden, einsetzten und einkleben. (5m Epoxy oder auch 2K Kleber)

Dann das ganze schön dick mit Yachtlack (100% verdünnt) streichen, fertig ist der Rohbau. Jetzt überlege ich mir nur noch in welcher Farbe ich das streiche.

 

Hi Willie,

stimmt, die Steuerräder hatten fast immer 15 Zoll. Es gab zwar auch 13''-Räder. Habe ich bisher aber nur an ein paar wenigen 3-Punktern gesehen, bei denen die Cockpits so eng ware, dass ein 15''-Lenker plus Hände nicht mehr zwischen die Coamings gepasst hätten.

Noch ein kleiner Tipp: bei den Einbauteile, die sich indirekter Umgebung der Fahrerfigur befinden, hat sich gezeigt, dass 1:6 besser aussieht. Also in erster Linie Tank, Lenker, Handgas... eben die direkten Cockpiteinbauten. Bei den Dingen wirkt die 1:6-Figur als Referenzmaßstab, das Auge kennt die Grösse und vergleicht. Beim Rumpf ist das nicht so, da fällt die gewollte Vergrösserung auf 1:5,2 überhaupt nicht auf. Die 1:6-Actionfiguren können z.B. einen 1:5,2-Handgashebel nicht greifen, der ist zu groß.

Du gibst ja mächtig Gas, klasse!

 

Will ja noch dieses Jahr auf's Wasser. Außerdem hab ich gerade etwas Zeit.

Wenn Will endlich hier eingetroffen ist, werd ich mal Maßnehmen. Das mit dem Lenkrad ging so schnell, da kann ich jederzeit noch mal eines bauen.

 

Hallo Willie

Herzlich willkommen in den Reihen der 152er-Infizierten...

 

Bitte verzeih, dass ich mich erst jetzt hier einklinke...

 

Toll, dass Du ein Boot gewählt hast, das bisher noch nicht gebaut wurde - eine grosse Auswahl an verschiedenen Booten macht m.M. nach das Ganze umso spannender...

 

Ich freue mich, von Deinen Fortschritten zu lesen! Heute gefällt mir besonders Dein Steuerrad!

 

Danke, danke. Ich schau deine Fotos auch immer gerne an. Vor allem, wenn du ins Wasser mußt:cluebat:. (Sorry, couldn't resist...)

Mach dir nix draus, ich war auch schon im Wasser, dabei war das garnicht mein Boot...