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Kommentare zu " Nordic Hochsee Rettungsschlepper 1:72 Holzbausatz RC"


bastianh92

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Ralph Cornell
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Von Moderator Steinbeisser bearbeitet

Bitte in den Kommentarbereich schreiben, nicht in den Baubericht.

Bisher kannte ich als Lackierkabine nur umgewidmete Pappkartons. Diese Strandmuschel ist natürlich demgegenüber eine Verbesserung, weil sie sich wunderbar zusammenfalten lässt, wenn man sie nicht braucht. Wenn man da auch noch eine Absaugung anbringen könnte...

Oh, Verzeihung, habe versehendlich in den Baubericht hinein gepostet - Verwechslung. Bitte in den Kommentarthread verschieben.

Posted

Moin Ralph,

ich kommentier mal hier weiter

  

vor 2 Minuten schrieb Ralph Cornell:

Bisher kannte ich als Lackierkabine nur umgewidmete Pappkartons. Diese Strandmuschel ist natürlich demgegenüber eine Verbesserung, weil sie sich wunderbar zusammenfalten lässt, wenn man sie nicht braucht. Wenn man da auch noch eine Absaugung anbringen könnte...

 

Es gibt bei Amazon auf jeden Fall ähnlich große Lakierkabinen mit Ventilator. Absaugung bin ich mir nicht sicher, aber das lässt sich ja für den Fall alles nachrüsten.

Ich wollte bei der Mupfel ganz bewusst nichts absaugen oder rauspusten. Lieber alle (oder 98,5%) Farbpartikel drinnen lassen und für die Atemwege habe ich ja die Maske.

Damit *opfere* ich zwar die Muschel aber wenn sie 20-30x auf und  abbauen überlebt dann bin ich schon wunschlos glücklich.

Und ja. 56cm Scheibenformat zusammengepackt ist schon toll!

  • Like 1
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Außerdem kann man die Muschel sehr schön mit einer Blumenspritze o.ä. vorher ausspritzen, also von innen befeuchten, was fliegenden Staub bindet. Das mache ich bei größeren Aktionen bei meiner "Kabine" (abgetrennte Ecke der Werkstatt) auch.

  • Like 1
Ralph Cornell
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Es wird darauf ankommen, welchen Druck das Deck nachher ausgesetzt werden soll. Wenn keine oder nur geringe Kräfte darauf wirken, könnte befeuchten oder sogar wässern wirken - also richtig nass machen und in diesem Zustand gewölbt (durch untergelegte Distanzstücke) aufspannen und trocknen lassen.

Posted

Das Deck angefeuchtet vorzuwölben finde ich ambitioniert und aufwändig. Vorher würde ich versuchen, es angefeuchtet plan zu bekommen :weisnicht:. Das bisschen Wölbung kommt dann halt beim Kleben..

Davon abgesehen finde ich das, was du mit den sorgfältig hergestellten Streifen erreicht hast, schon sehr ansprechend. Plan wie von TM vorgesehen sähe das völlig unrealistisch aus, zumal es wahrscheinlich nicht perfekt plan würde :weisnicht:. Am Heck, wo keine Stütze mehr ist, sieht es übel aus, aber das ist ja unrealistisch.

Längsträger aus Leistenstücken, z.B. aus 2xX Kiefer, finde ich jetzt nicht soo problematisch schwierig zwischen den Querträgern einzubringen? 

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vor 23 Minuten schrieb MiSt:

Längsträger aus Leistenstücken, z.B. aus 2xX Kiefer, finde ich jetzt nicht soo problematisch schwierig zwischen den Querträgern einzubringen?

Hmm. Könntest recht haben :weisnicht: Schaffe ich bestimmt den entsprechend nötigen Winkel da reinzuschleifen. Und 100stel mm Genauigkeiten sind hier ja zum Glück nicht gefragt.

 

vor 24 Minuten schrieb MiSt:

Am Heck, wo keine Stütze mehr ist, sieht es übel aus, aber das ist ja unrealistisch.

Was meinst du genau mit "das ist ja unrealistisch"? Ich denke mal ich werde einen Streifen ganz / oder weitestgehend am Heck platzieren und dann seitlich absägen. So sollte ich einen sauberen Abschluss bekommen.

 

@Ralph Cornell Gute Idee - ich glaube aber ich werde es mal versuchen indem ich es feucht mache - Gitter drunter (ich glaube ich habe noch feines Drahtgewebe) und ein paar schwere Bücher drüber lege und es dann trocknen lasse. Über das Gitter kann dann die Feuchtigkeit gut entweichen.

Ich glaube es angefeuchtet zu wölben birgt das Risiko, dass es bspw. an den Decköffnungen wieder ungewollte Beulen bekommt.

  • Like 1
Posted (edited)

Es ist nicht nötig, den Leistenstück(ch)en einen Winkel zu geben. Einfach bündig mit der Oberkante der Bogenspanten - fertig. Selbst bei 5mm Leistenbreite oder so wäre das egal. 

"Unrealistisch" meint, dass im Gegensatz zum Rest (der zumindest auf dem Foto gut aussieht) da nichts unterstützt war beim Foto und somit "frei schwebte".

In den Bereichen, wo das Deck schmaler wird, musst du streng genommen schmalere Wölbungsspanten mit demselben Wölbungsradius anfertigen. Wenn du die "breite" Version einfach rechts und links absägst, bringt das auch noch ein bisschen zusätzlichen Deckssprung, vor allem auch am Rand (Schanzkleid?). Also eher unten abschleifen, dadurch wird es auch schmaler. Ist zwar ggf. egal - aber im Auge behalten. 

Edited by MiSt
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Hallo Bastian,

du könntest natürlich auch das Holzdeck als Schablone nehmen und ein neues Deck aus dünnem Gfk (gibt es, glaube ich, ab 0,4 mm) herstellen. Das hat dann weder Beulen noch muss es aufwendig versiegelt werden.

  • Like 2
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vor einer Stunde schrieb MiSt:

Selbst bei 5mm Leistenbreite oder so wäre das egal. 

Stimmt! Wie zu sehen in folgender Darstellung, die hoffentlich selbsterklärend ist:

grafik.png.64c8ec46af26a0a31f357b30c2eddef0.png

Und ja - ich glaub es dir auch so. Mich interessiert nur, wie und ob sich mein Gefühl mit der Realität deckt :)

vor einer Stunde schrieb MiSt:

Wölbungsspanten mit demselben Wölbungsradius anfertigen

Ahhh, ja nun wird ein Schuh draus. Danke!

 

vor einer Stunde schrieb MiSt:

Schanzkleid

Ja - das ist ein guter Punkt und hatte ich noch nicht bedacht. Es wäre mir dann sicher später aufgefallen bei der Umsetzung, wenn's nicht passt :weisnicht:

Die Nordic vergibt am Heck relativ viel - aber trotzdem wäre es natürlich gut, wenn das hintere Schanzkleid auf gleicher Höhe sitzt, wie die seitlichen Teile des Schanzkleides.

WhatsAppImage2024-02-10at19_22.44(1).jpeg.d1c409ecce8b4a1d9a1990006b1e3d6a.jpeg

 

vor 47 Minuten schrieb JL:

Holzdeck als Schablone nehmen und ein neues Deck aus dünnem Gfk (gibt es, glaube ich, ab 0,4 mm) herstellen.

Hm, jo. Eigentlich auch eine Überlegung wert. Je nachdem wie ich mit dem Holzdeck von TM jetzt nochn zurecht komme werde ich das in Betracht ziehen :that:

  • Like 1
Hansen-Bengel
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Moin Bastian,

ich finde es klasse, wie du an diesen Bau herangehst! Gerade auch die Idee mit der Balkenbucht und dazu deine Umsetzung gefällt mir.

Trotzdem ein kleiner Hinweis am Rande: Die NORDIC hat definitiv keine Balkenbucht, sondern das gesamte Deck ist topfeben.

Einerseits findet man im Inet eine Menge Bilder, anhand derer man das überprüfen kann, andererseits wird seit ungefähr den 1960er Jahren im Schiffbau idR. keine Balkenbucht mehr konstruiert. Aus Kosten- und Fertigungsgründen hat man das damals aufgegeben.

 

Gruß

OLLI

  • Like 1
Posted (edited)

Hallo Olli,

 

Danke für dein Feedback :)

ich war mir nach Studieren der Fotos der Nordic nicht sicher. Es sah auf jeden Fall alles ziemlich platt aus - wobei ich mir in letzter Konsequenz nicht zu trauen würde auf 16 Metern Deckbreite einige Zentimeter Wölbung zu erkennen. Danke für die Bestätigung auf jeden Fall :that: Dann weiß ich es jetzt

D.h. ich kann meine Balkenaktion weiter betreiben und kleb das Deck platt drauf :D Das Deck lag am Nachmittag bei Sonne auf dem Balkon mit einem Regalboden aus Glas beschwert. Sieht gut aus. (platt)

Tja -nun weiß ich dank dieses kleinen Exkurs wie man eine Balkenbucht umsetzt. Was will man mehr?! :jawoll!:

Edited by bastianh92
  • Like 4
  • Done 1
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OK, das mit der Balkenbucht scheint sich ja erledigt zu haben. Im Zweifel hätte ich auch einfach das Holzteil als Vorlage genommen und mir ein Teil aus einer Kunststoff-Platte geschnitten. 

Mir hat dein Baubericht jedenfalls Mut gemacht. Gestern ist mir der kleine Frachter von Türk-Modell zugeflogen. Das kleine Ding, Maßstab 1/87, ist als Standmodell ausgelegt, soll aber natürlich trotzdem aufs Wasser.  Viel kann ich natürlich noch nicht sagen, zumindest machen die Holzteile auf den ersten Blick auch einen guten Eindruck. An seiner Qualität scheint der Hersteller gearbeitet zu haben.  

Posted

 

vor 48 Minuten schrieb San Felipe:

Gestern ist mir der kleine Frachter von Türk-Modell zugeflogen.

ot-pfeif-sp.gif

Er kann fliegen? :pfeif::)

ot-pfeif.gif

Dann mal frohes Schaffen :) 

Ja im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Habe natürlich keinen Vergleich aber das Grundpaket ist schon solide. Das Holz ist nicht das beste. Gerade das dünne 1,5er lässt sich kaum biegen. Mein Hauptdeck hat sich leider wieder in seine gewölbte Form zurückbewegt. Holz scheint ja so eine Art Memory Effekt zu haben... Einmal komplett trocken scheint das Biegen nur noch schwer möglich zu sein.

Das ~4mm Sperrholz ist OK. Selbst das günstige Birken Sperrholz von aeronaut ist stabiler. Aber was denen bei Türkmodel gut gelungen ist soweit ich das beurteilen kann ist die Formgebung. Bugwulst vorne... hatte ich glaub ich schonmal erwähnt.

Ach so und die 3D Resin Teile ... :( Falls diese Teile eine Funktion bekommen sollte man sich lieber was nachbauen. Die Teile sind nämlich beinahe so spröde und zerbrechlich wie Glas.

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vor einer Stunde schrieb bastianh92:

3D Resin Teile

die sind bei mir noch verpackt in ihrem kleinen Extra-Karton. Optisch sieht das gut aus, zwischen den Fingern hatte ich die noch nicht. Egal, großartig Funktionen werden bei dem kleinen Ding ohnehin nicht an Bord kommen können.  Dem ersten Eindruck nach ist das jedenfalls alles deutlich besser wie noch vor einigen Jahren. 

Posted

Toll, Danke fürs Posten.

 

Mit Weathering? :weisnicht:

grafik.png.2871bc64e4b668d7c74132162c11f7bd.png

Posted (edited)

Thema Kortdüsen: Edelstahl 2,5" kann man nicht so ohne weiteres löten. Habe Dir im Zusammenhang mit den Reglern passende Alurohrstücke 60/56mm bzw. 59/56,5mm angeboten - die kann man auch nicht löten :mrgreen:.

Edited by MiSt
  • Like 1
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Was spricht gegen Holz? Wenn das ordentlich versiegelt und lackiert ist, wird man keinen Unterschied zu den Kortdüsen aus anderen Materialien erkennen.

Posted (edited)
vor 26 Minuten schrieb JL:

Was spricht gegen Holz?

Im Grunde nichts. Gerade nach einigen unfreiwilligen :D Falltests des Grundkörpers aus Holz mach ich mir um die Stabilität keine Gedanken. Lediglich der hintere Ring, der schätzungsweise eine Dicke von vielleicht 1mm haben dürfte - da bin ich mir bei Holz nicht mehr ganz so sicher. Auch wenn es vermutlich alles sich so untereinander abstützt, dass es halten wird.

Ich habe mir jetzt bei barracuda exhaust (die irgendwie nicht so super seriös zu sein scheint, Anschrift in UK, Werk in Münster, 9,95€ Porto ... toi toi toi :nerv:) 63,5 mm Edelstahlrohr mit "angeblich" 1,25mm Wandstärke bestellt. Gucken wir mal, ob das was wird.

 

Ach - und folgendes Schmankerl hatte ich gefunden. Es würde PERFEKT für meine Anforderungen an die Kortdüse passen ... aaaaaber. Die URL sagt schon alles :D :D 

https://www.titanparts.online/auspuffbau/rohr/215/1-meter-titan-rohr-63-5-mm/2-5-zoll

Edited by bastianh92
Posted

Habe gerade mal geschaut, für das vordere Kortdüsen-Rohr könnte auch das Elektroinstallationsleerrohr in Frage kommen, nur falls du noch Alternativen suchst:

Innen: 58,8mm Außen: 63mm Material: PVC

Gibt es leider nur in 3m Stücken.

FPKu-EM-F 63 3m Kunststoff-Stangenrohr

  • Like 2
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vor 3 Stunden schrieb Tim:

Habe gerade mal geschaut, für das vordere Kortdüsen-Rohr könnte auch das Elektroinstallationsleerrohr in Frage kommen, nur falls du noch Alternativen suchst:

Innen: 58,8mm Außen: 63mm Material: PVC

Gibt es leider nur in 3m Stücken.

FPKu-EM-F 63 3m Kunststoff-Stangenrohr

Danke. Ich behalt das mal im Hinterkopf. Die Maße sind auf jeden Fall perfekt :respektmeinlieber:

  • Like 1
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"Überlappend gelötet" und die doppelte lokale Materialstärke dann gut kaschiert :weisnicht:. Tipp dazu: die Enden des Streifens 45° oder noch flacher absägen, vorbiegen und verlöten (das nennt man "schäften", ob bei Holz oder Metall. Entweder in der Materialstärke angeschrägt, oder eben hier über die Streifenbreite, in beiden Fällen vergrößert sich die Löt- bzw. Klebestelle drastisch). Das vermeidet auch eine Sollbruch-Knickstelle, und auch die Materialdoppelung.

Mit der Stabilität hätte ich keinerlei Bedenken, wenn mal die ganzen Streben nicht nur teilweise drinstecken, sondern ALLE verklebt sind

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vor einer Stunde schrieb MiSt:

"Überlappend gelötet" und die doppelte lokale Materialstärke dann gut kaschiert

Nun ja - richtig zufriden war ich damit noch nicht.

Wobei ich die Lötstelle ohnehin in der Aufhängung verschwinden lassen könnte.

grafik.png.1091bb52346e4ace2054822101a50c41.png

Ich werde das mit dem Schäften mal probieren. Scheint mir der eleganteste Weg zu sein

vor einer Stunde schrieb MiSt:

Mit der Stabilität hätte ich keinerlei Bedenken, wenn mal die ganzen Streben nicht nur teilweise drinstecken, sondern ALLE verklebt sind

Da hast du wohl Recht :)

  • Like 1
Posted

Edelstahlrohr nicht mit der Maschine sägen (nicht ungefährlich  ...), sondern Trennscheibe am Dremel (oder "echte" Flex ... so würde man das für den Sportauspuff auch machen). Handsäge im Schraubstock geht natürlich auch (ziemlich gefahrlos).

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