All Activity

Das Wellenende mit M4 schadet nicht. Ein bisschen M4 braucht man eh für die Sicherungsmutter.

Teflonrohr lässt sich problemlos mit einem Skalpell oder scharfen Cutter schneiden, mit (besser) oder ohne (schlechter) Rundstab inside. Habe ich schon 1001x gemacht für Wellenanlagen der Rennboote ...

Das ist klar - aber brauche ich die Zange wirklich? 2x Rundrohre ineinander stecken, passende Durchmesser vorausgesetzt. Ich glaube 3x2,5 und 2,5x2 Messingrundrohr hab ich sogar noch

Pedal macht wenig Sinn da man sich bei Seegang mit den Füßen abstösst und natürlich keine Geschwindigkeit halten kann, daher Hebel. Aber Fußauflage oder Fußbank macht natürlich schon Sinn.

Das klingt sehr gut, @MiSt! Was ich noch nicht weiß, sind die Maße der Schraubenwelle. Ich hatte ja gewschrieben, daß ich eine Gundert-Kompaktwellenanlage einbauen will. Und was es da gibt, weiß ich noch nicht. Ob das Wellenende glatt ist (für DD) oder mit Gewinde... Mal sehen

Habe ich mir auch schon gemacht, so ein Stanzrohr. Geht ganz gut. Aber Du brauchst noch etwas: Eine Ösenzange! Du musst ja auch noch das Mittelloch ausstanzen.

Vielleicht den Schlauch auf einen 2mm Rundstab stülpen und dann mit einer sehr scharfen Klinge dünne Scheibchen abschneiden. Ich werde das einfach mal probieren. Müsste morgen schon ankommen Platte bzw. bei <0,5mm wohl eher Folie wäre auch eine Idee. Da könnte ich mir sicherlich aus einem Rundrohr eine scharfe Kante mit passendem Durchmesser zum Stanzen schleifen.

So etwas ähnliches hatte ich in echt an meinem Schlauchboot: zwei Schalthebel. Mit einem konnte man zwischen Vor- und Rückwärts umschalten, der Zweite war der Gashebel. Also nur zu, so etwas gibt es. Ein Pedal allerdings... Es ist so: die Schaltbewegungen werden meistens mit Bowdenzuügen auf den Motor übertragen. Und Bowdenzüge haben immer etwas Spiel. Klar, bei den Bewegungen der Hebel wird das geringe Spiel weggedrückt... aber... Bei Pedalen ist der Stellweg noch geringer. Und eine Bremse gibt es nicht, nur Vor- und Rückwärts.

Theoretisch ja, ideal. Aber wir schneiden? Teflon weicht den Werkzeugen aus, fließt weg... Wenn es Teflon als Platte gäbe, könnte man es ausstanzen.

Teflonrohr 3x2 in hauchdünne Scheiben schneiden.

Hallöchen, hat jemand eine Idee, was ich hier beim Scharnier für Scheiben zwischenpacken könnte? Ich möchte verhindern, dass Hauptruder und Zusatzruder aneinander reiben. (oberen Teil der Zeichnung mitte ignorieren - da ist mir was verrutscht und mir ist klar, dass dat so oben nicht passt ) Innendurchmesser 2mm Außendurchmesser max. 4mm (lieber 3) Und möglichst dünn. Vielleicht so 0,2/0,25mm. Angedacht sind 4 Scheiben (2x oben, 2x unten) Sowas hier müsste gehen oder? Wenn man den Außendurchmesser von 4mm auf ~3, vielleicht 3,2 mm verringert? Das Ruder ist an der Stelle 4mm breit. Daher sind mir 4mm eigentlich zu groß (möchte eigentlich nicht, dass man die Scheibe sieht)

Ich mal wieder, ein wenig das Batteriefach aufgefrischt, einschließlich Instrumententafel, Sitz und Figur. Den Sitz habe ich um 3mm von der glatten Fläche erhöht, er liegt also nicht mehr plan auf. Die hellen Instrumente wurden auf dunklem Untergrund plaziert, wegen des Kontrastes halt. Den zweiten Recaro Sitz werde ich mir wahrscheinlich klemmen, ich glaube, es wird dann zu überladen aussehen, letzendlich ist das Original auch nur 5,50 mtr lang. Dann doch lieber ein paar Utensilien, oder? Dem Kapitän habe ich völlig bootsuntypisch ein Gaspedal spendiert und noch zwei Schaltknüppel rechts und links des Recaros. Der Kapitän weiß zwar selbst noch nicht wofür die Schaltknüppel sein sollen, aaaaaber es sieht zumindest schon mal wichtig aus..

Die drei Maße sind gängige Drive-Dog Bohrungsdurchmesser. Das darf auch gerne der Wellendurchmesser sein, es gibt aber auch Adapterhülsen von 4,0 auf 4,76mm (kann man auch ziemlich easy selbst drehen), allerdings nirgends von 4,0 auf 3,175mm . Am einfachsten sind Wellen mit 4,0 mm und bei Bedarf die Hülse. Als Befestigung hinten dann eine selbstsichernde Mutter M4 auf einem kurzen Stück Gewinde. Also DD-Adapter auf einer flachen Stelle der Welle geklemmt, Propeller aufgeschoben und mit der Mutter in den DD gedrückt/gesichert. Das hält in beide Richtungen mehr Drehmoment als die Blätter verkraften . Propellerpärchen für Drive-Dog gibt es neben den K40 L/R (4,76mm) auch in Alu von www.tfl-hobby.de , dort dann z.T. mit 4,0mm Bohrung, zum Teil mit 4,76mm, sogar z. T. mit M4. Achtung, bei TFL sollte man die Steigung "1,9" nehmen, das sind nämlich die K-Klone mit Steigung 1,4 (Schreibfehler? "4" und "9" sind u.U. verwechselbar je nach Schriftart/Sauklaue). Die Alus mit Steigung 1,6 gehen für diesen Zweck natürlich bestimmt auch, im Renneinsatz zeichnen sie sich durch ... sagen wir mal .... suboptimales Verhalten hinsichtlich Liftverhalten und Effizienz aus. TFL hat im übrigen auch die "Graupner"-Plastikpropeller, die hat aber Bauer auch. Im schlimmsten Fall dreht man das Wellenende auf 3,175mm ab, um passende DD-Props nutzen zu können (diese DD-Größe ist gängig als Ersatzteil für RTR-Rennboote). Die potentielle Auswahl an Pärchen (ob überhaupt) ist mir nicht bekannt.

https://www.d-power-modellbau.com/brushless-regler/d-power-antares-serie---flug/d-power-antares-programmierkarte

@MiSt Die Maße, die Du oben angegeben hast, sind die für die Wellen? @Steinbeisser Programmierkarten Antares habe ich nicht gefunden, nur eine Uranus.

Ein super DANKE !

Update ist endlich durch. Sollte nun wieder alles funktionieren.

Versuch es mal mit Ramsauer 640 Dichtkleber. Das ist der, den Chris auch verwendet.

Bei Chris ist es ein spezieller Kleber, ich hab Sikaflex 522 benutzt https://www.amazon.de/SIKA-Sikaflex-Spachtelkleber-522-Wohnwagen/dp/B08BZCXQCH es gibt aber auch andere von Sikaflex, 221 müsste auch gehen. Das Zeug klebt aber nur die Schnittstellen, auf der Aussenfläche kann man es wieder abziehen. UND: Die Kartuschen werden alt, auch wenn sie nicht geöffnet wurden.

Ich muss bei Puschel nochmal ran und die PS-Bodenplatte in dem Schlitz der Poolnudel abdichten. Was nimmt man da am besten?

Das ist der Hammer!

Hauptvorteil hier wäre, dass das Drehmoment risikolos links wie rechts vorwärts wie rückwärts übertragen werden kann, die Stiftschraube muss dazu am besten in eine Abflachung der Welle greifen. Ein Linksgewinde für den "andersrum" laufenden Propeller ist/wäre auch ein probates Mittel, aber eben wieder nur für vorwärts. Bei den K36 gibt es den 36L zuweilen mit Linksgewinde, zuweilen mit Rechtsgewinde ... ... ... und die Gewindeschneidwerkzeuge hat nicht jeder, auch Linksgewinde-Kontermuttern gibt es nicht im Baumarkt. Bauer-Modellbau scheint alle nötigen Teile für Drive-Dog zu haben. Leider gibt es auch hier wieder viele Optionen, was den Durchmesser angeht ... (1/8"/3.175mm, 4.0mm, 3/16"/4.76mm, etc.) Die Sprayrails sind "Kür" für den Fall, dass das Wasser am Bug hässlich hochgezogen wird - das muss ja nicht zwangsläufig so sein, und das ästhetische Empfinden und seine "Schmerzschwelle" ist ohnehin individuell. Man kann sowas improvisieren, indem man den Rumpf dort, wo das Rail mutmaßlich hin muss, mit Tesa beklebt. Da drauf kann man dann Dreikantleisten o.ä. mit Sekundi aufkleben und rumexperimentieren, ohne Spuren am Rumpf zu hinterlassen. Erst wenn man sich seiner Sache sicher ist, wird das Tesa entfernt und die Rail richtig mit dem Rumpf verklebt und ggf. verspachtelt.

Ich verwende erne diese hier: https://www.derkum-modellbau.com/rc-_-elektronik/regler/regler-fuer-schiffe/d-power-wave-65a-s-bec-brushless-regler-fuer-schiffe Die funktionieren mit der D-Power-Antares Programmierkarte!

Der Propeller hat kein Gewinde, sondern Aussparungen an der Nabe, in die der Dog-Drive (manche sagen auch Drive-Dog) greift. Erstens können damit größere Kräfte übertragen werden und zweitens dürfte diese Propellerbefestigung ruhiger laufen (wichtig bei hohen Umdrehungszahlen).

@Steinbeisser Da stimme ich Dir zu. @MiSt 40'iger K-Propeller hört sich gut an, das sollte passen. Mit 36 mm auf 20 Km/h klingt auch gut. @Steinbeisser Du sagtest, du hättest bei dieser Kombination keine Probleme mit Erwärmung? Ich glaube, damit sind wir dem Problem einen großen Schritt näher auf den Leib gerückt!. Welche Regler empfiehlst Du für diese Motoren? Eine Sache verwirrt mich: Dog-Drive - was ist das? Schärfere Abrisskante am Heck sollte kein Problem darstellen. Einzig bei den Sprayrails bin ich mir nicht sicher... Ich denke da an eine Dreikanntleiste, die man am Beginn der Rumpfrundung aufklebt. Den Übergang zur Rundung der Rumpfseite könnte man mit GFK-Glasfaserspachtel modellieren.