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Okay okay Joerg, hast mich überzeugt, dann wir das Gaspedal eben wieder eliminiert und dann beidseitig eine Fußauflage montiert. Gute Idee. Dankeschön. Trotzdem bin ich heute weiter gekommen, der Geräteträger ist nun endlich fest verklebt (vor dieser Arbeit habe ich mich gedrückt) und ich denke mal, man kann es gerade so durchgehen lassen. Das Blaulicht ist jetzt noch nicht fest und oben fehlt noch das weiße Rundumlicht. Rot / Grün wird dann noch auch noch seitlich montiert. Da es PVC Rohr ist, werde ich das seitlich etwas schlitzen und dann die Aufnahmen für R/G dort einkleben.

... der nötige Strom, denn LEDs werden sinnvoller Weise mit Konstantstrom betrieben ...

Die Schaltung in der Taschenlampe dürfte dafür da sein, der Led die nötige Spannung auch dann zur Verfügung zu stellen, wenn die Batterien nicht mehr ganz taufrisch sind.

Eigentlich wäre es fertig, eigentlich... Wenn mir nicht zufällig noch ein V8 Big-Block in die Finger geraten wäre. Da diese Riva mit Jetantrieb natürlich auch nur einen Motor hat, reicht dieser auch aus. Kurzerhand wurde er blau umlackiert und implantiert. Die Holzumrandung lässt sich zum Fahrbetrieb sofort samt Motor herausnehmen, sieht aber im Stand ganz nett au s.

Innen hast das Gehäuse 12,6mm da würde der 12mm Reflektor schon passen (habe davon glaube ich sogar noch einen rumliegen), aber der eigentliche Grund warum ich diesen Reflektor nehmen möchte ist - das System funktioniert und es gibt einen vernünftigen Lichtstrahl dessen Fokus auch noch in 20m erkennbar ist. Werde aber doch mal den 12mm Reflektor suchen und einmal testen. Wenn der auch vernünftig fokussiert und nicht nur die Umgebung erhellt, wird der genommen. Danke für eure Anregungen

Kann man sich so n Reflektor nicht auch relativ einfach selber bauen? Oder die Dinger von Lego: Sind aber mit 15,8mm leider auch zu groß (wenn auch deutlich flacher - was auch immer 2/3 Noppen sind... ich glaube so 6mm ?!):

Von Elektronik hab ich keine Ahnung, aber ab und an gibt es bei den LED Shops solche klenen Reflektoren einzeln zu kaufen. GGf. auch mit anderer Steigung. J z.B.: https://www.rc-beleuchtungen.de/de/Spezialreflektoren--18mm-fuer-5mm-LEDs-versilbert-Reflektor.html Modellbau Kaufhaus usw...

Eigentlich wollte ich mit der Mastmechanik weitermachen - Finale STL des Mechanikbords für den Antrieb auf den Drucker geschmissen und ... BL-Touch_Sensor defekt ... gut Neuer ist bestellt und kommt die Tage an. Dann also weiter auf der Liste: der SeeMatz ist die nächste Herausforderung Hatte mir schon im Vorfeld einige Gedanken dazu gemacht. Er soll möglichst helle und einen gewissen Fokus haben, auch die Dreh- und Nickbewegung soll umgesetzt werden. Der Verbaute Typ ist bekannt (Seematz Pesch 250W) und im Internet gab es dann ein Produktskizze. Aufgrund der Wärmeableitung wollte ich das Gehäuse aus Metall fertigen. Meine Idee war dazu Aderendhülsen aus de Elektrobereich zu verwenden, etwas Suchen und Vergleichen (bei uns im Lager ) ergab eine Aderenthülse für 70mm² (Außendurchmesser 13,6mm) - passt genau . Und manchmal darf man auch Glück haben: Bei Aldi gibt es immer wieder mal kleine Taschenlampen die mit zwei Mignon-Zellen betrieben werden. Und siehe da; Reflektor und Scheibe passen ohne Spiel in die Röhre. Der einzige Wermutstropfen ist, der Originalreflektor ist sehr flach und mit dem Reflektor von der Taschenlampe ist, ein nach innen versetzen der Scheiben nicht möglich. Es sind ca 2-3mm, ich könnte auch das Gehäuse um drei Millimeter verlängern, aber dass wäre m.E. eine größere Änderung des Gesamtbildes, als eine nur leicht anders sitzende Scheibe. Zur besseren Wärmeableitung gab es eine 2mm starke Alu-Scheibe, die mir mittels Akkuschraube auf richtige Mass geschliffen habe. Ohne diese würde die Scheibe fast an der korrekten Position sitzen, aber wegen der Wärme ist sie zwingend nötig. Hier einmal alle Bauteile im Überblick. Die Hülse hat im übrigen einen Kupferkern, vorteilhaft bezüglich der Wärmeleitfähigkeit. Und hier einmal zusammengesteckt von hinten - hält auch ohne Kleber. ... und hier einmal von vorn in Aktion Habe erst einmal den original Treiber zur Versorgung genutzt und das Netzteil auf 3v (2xMignon) eingestellt ... und einfach laufen gelassen. Das Gehäuse wird warm 5Min kein Problem (handwarm), 10Min noch ok (40-50°C), 15Min wird langsam unangenehm (50-60°C). Denke werde ein Zeitkonto von 5Min einprogrammieren, wenn das aufgebraucht ist, wird der Scheinwerfer zwangsabgeschaltet. Und solange der Seematz aus ist wird das Konto wieder aufgefüllt. Das sollte reichen und ich bin auf der sicheren Seite. Jetzt kümmere ich mich erst einmal um die Anbauteile. Und jetzt hätte ich eine Frage: das ist der Treiber der Taschenlampe. Hat jemand eine Idee was er genau macht. Ich könnte mir vorstellen das es auch ein DC-DC Wandler ist um der LED genug Spannung zur Verfügung zu stellen, wenn die Batteriespannung zur Neige geht. Verbaut sind eine Spule, ein Widerstand, eine Diode und ein Transistor oder IC. Denke ich werde die Tage einmal messen was direkt an der LED passiert. vg Tim --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zum Kommentar Fred: Kommentar-Fred-Wilanne

Ursprünglich hatte mein Schlauchboot nur einen einzelnen Hebel, mit dem gleichzeitig Vor/Rückwärts und Gas gesteuert wurden. Aber der ging kaputt, Ersatz ließ sich nicht auftreiben, und daher wurde die Schaltmechanik durch das Zwei-Hebel-System ersetzt.

Das Wellenende mit M4 schadet nicht. Ein bisschen M4 braucht man eh für die Sicherungsmutter.

Teflonrohr lässt sich problemlos mit einem Skalpell oder scharfen Cutter schneiden, mit (besser) oder ohne (schlechter) Rundstab inside. Habe ich schon 1001x gemacht für Wellenanlagen der Rennboote ...

Das ist klar - aber brauche ich die Zange wirklich? 2x Rundrohre ineinander stecken, passende Durchmesser vorausgesetzt. Ich glaube 3x2,5 und 2,5x2 Messingrundrohr hab ich sogar noch

Pedal macht wenig Sinn da man sich bei Seegang mit den Füßen abstösst und natürlich keine Geschwindigkeit halten kann, daher Hebel. Aber Fußauflage oder Fußbank macht natürlich schon Sinn.

Das klingt sehr gut, @MiSt! Was ich noch nicht weiß, sind die Maße der Schraubenwelle. Ich hatte ja gewschrieben, daß ich eine Gundert-Kompaktwellenanlage einbauen will. Und was es da gibt, weiß ich noch nicht. Ob das Wellenende glatt ist (für DD) oder mit Gewinde... Mal sehen

Habe ich mir auch schon gemacht, so ein Stanzrohr. Geht ganz gut. Aber Du brauchst noch etwas: Eine Ösenzange! Du musst ja auch noch das Mittelloch ausstanzen.

Vielleicht den Schlauch auf einen 2mm Rundstab stülpen und dann mit einer sehr scharfen Klinge dünne Scheibchen abschneiden. Ich werde das einfach mal probieren. Müsste morgen schon ankommen Platte bzw. bei <0,5mm wohl eher Folie wäre auch eine Idee. Da könnte ich mir sicherlich aus einem Rundrohr eine scharfe Kante mit passendem Durchmesser zum Stanzen schleifen.

So etwas ähnliches hatte ich in echt an meinem Schlauchboot: zwei Schalthebel. Mit einem konnte man zwischen Vor- und Rückwärts umschalten, der Zweite war der Gashebel. Also nur zu, so etwas gibt es. Ein Pedal allerdings... Es ist so: die Schaltbewegungen werden meistens mit Bowdenzuügen auf den Motor übertragen. Und Bowdenzüge haben immer etwas Spiel. Klar, bei den Bewegungen der Hebel wird das geringe Spiel weggedrückt... aber... Bei Pedalen ist der Stellweg noch geringer. Und eine Bremse gibt es nicht, nur Vor- und Rückwärts.

Theoretisch ja, ideal. Aber wir schneiden? Teflon weicht den Werkzeugen aus, fließt weg... Wenn es Teflon als Platte gäbe, könnte man es ausstanzen.

Teflonrohr 3x2 in hauchdünne Scheiben schneiden.

Hallöchen, hat jemand eine Idee, was ich hier beim Scharnier für Scheiben zwischenpacken könnte? Ich möchte verhindern, dass Hauptruder und Zusatzruder aneinander reiben. (oberen Teil der Zeichnung mitte ignorieren - da ist mir was verrutscht und mir ist klar, dass dat so oben nicht passt ) Innendurchmesser 2mm Außendurchmesser max. 4mm (lieber 3) Und möglichst dünn. Vielleicht so 0,2/0,25mm. Angedacht sind 4 Scheiben (2x oben, 2x unten) Sowas hier müsste gehen oder? Wenn man den Außendurchmesser von 4mm auf ~3, vielleicht 3,2 mm verringert? Das Ruder ist an der Stelle 4mm breit. Daher sind mir 4mm eigentlich zu groß (möchte eigentlich nicht, dass man die Scheibe sieht)

Ich mal wieder, ein wenig das Batteriefach aufgefrischt, einschließlich Instrumententafel, Sitz und Figur. Den Sitz habe ich um 3mm von der glatten Fläche erhöht, er liegt also nicht mehr plan auf. Die hellen Instrumente wurden auf dunklem Untergrund plaziert, wegen des Kontrastes halt. Den zweiten Recaro Sitz werde ich mir wahrscheinlich klemmen, ich glaube, es wird dann zu überladen aussehen, letzendlich ist das Original auch nur 5,50 mtr lang. Dann doch lieber ein paar Utensilien, oder? Dem Kapitän habe ich völlig bootsuntypisch ein Gaspedal spendiert und noch zwei Schaltknüppel rechts und links des Recaros. Der Kapitän weiß zwar selbst noch nicht wofür die Schaltknüppel sein sollen, aaaaaber es sieht zumindest schon mal wichtig aus..

Die drei Maße sind gängige Drive-Dog Bohrungsdurchmesser. Das darf auch gerne der Wellendurchmesser sein, es gibt aber auch Adapterhülsen von 4,0 auf 4,76mm (kann man auch ziemlich easy selbst drehen), allerdings nirgends von 4,0 auf 3,175mm . Am einfachsten sind Wellen mit 4,0 mm und bei Bedarf die Hülse. Als Befestigung hinten dann eine selbstsichernde Mutter M4 auf einem kurzen Stück Gewinde. Also DD-Adapter auf einer flachen Stelle der Welle geklemmt, Propeller aufgeschoben und mit der Mutter in den DD gedrückt/gesichert. Das hält in beide Richtungen mehr Drehmoment als die Blätter verkraften . Propellerpärchen für Drive-Dog gibt es neben den K40 L/R (4,76mm) auch in Alu von www.tfl-hobby.de , dort dann z.T. mit 4,0mm Bohrung, zum Teil mit 4,76mm, sogar z. T. mit M4. Achtung, bei TFL sollte man die Steigung "1,9" nehmen, das sind nämlich die K-Klone mit Steigung 1,4 (Schreibfehler? "4" und "9" sind u.U. verwechselbar je nach Schriftart/Sauklaue). Die Alus mit Steigung 1,6 gehen für diesen Zweck natürlich bestimmt auch, im Renneinsatz zeichnen sie sich durch ... sagen wir mal .... suboptimales Verhalten hinsichtlich Liftverhalten und Effizienz aus. TFL hat im übrigen auch die "Graupner"-Plastikpropeller, die hat aber Bauer auch. Im schlimmsten Fall dreht man das Wellenende auf 3,175mm ab, um passende DD-Props nutzen zu können (diese DD-Größe ist gängig als Ersatzteil für RTR-Rennboote). Die potentielle Auswahl an Pärchen (ob überhaupt) ist mir nicht bekannt.

https://www.d-power-modellbau.com/brushless-regler/d-power-antares-serie---flug/d-power-antares-programmierkarte