Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Schaltzentrale
Wellenbrecher
17.06.2006, 21:44
Moin@All,
ich habe da ein Problem bei dem ich Eure Hilfe brauche. Also ich möchte in meiner Hamburg zur Schaltung aller Stromquellen eine, so will ich sie mal nennen, Schaltzentrale auf einem Montage-Brett erstellen (habe im Archiv leider keine passende Info gefunden/ oder übersehen).
Angedacht ist die Absicherung der einzelnen Module wie z.B. Sound, Beleuchtung, Tochterbootmechanik, Lenzpumpe usw, über eine zentrale Stromversorgung. Über Sicherungen sollen die Module geschützt werden! Ferner möchte ich auch direkt die Fahrakku's laden können und nur noch einen Schalter am Modell betätigen müssen um die gesammte Elektronik zu aktivieren. Da ich zwar etwas löten kann aber kein Elektronik Experte bin, würde mir eine fertige Lösung am besten gefallen :wink: .
Habt Ihr einen hilfreichen Buchtip,Link oder eine Lösung in Form eines Schaltplan's für meine Schaltzentrale :?:
Ich hoffe ich habe mich in o.g. Beschreibung einigermaßen klar ausgedrückt!
Hi,
nun, da würde ich Dir aus dem Stehgreif zu KFZ-Stecksicherungen raten. Die brauchen wenig Platz und sind ggf. leicht erhältlich und zu tauschen.
Fürdie Antriebe würde ich KEINE Sicherung einbauen, sonst läufst Du Gefahr, mit der gefallenen Sicherung das Modell manövrierunfähig zu machen.
Die moderen Regler schützen sich normalerweise sehr gut selber und resetten sich auch automatisch, so dass bei z.B. einer Überstromabschaltung der Antrieb anschließend wieder anläuft.
Mit dem zentralen Schalter - bei kleinen Modellen kein Problem, aber bedenke, dass der Schalter den GESAMTEN Strom vertragen muß, und das können bei einem Modell wie der "Hamburg" auch schnell mal 20A sein.
Da finde ich es sinnvoller, eine Steckverbindung (z. B. AMP oder 4mm Goldkontakt) vorzusehen, darüber kann dann auch gleich der Akku geladen werden. Das ist aber eine Frage des persönlichen Geschmacks...
Aufbauen kann man die Sache gut auf einem Stück Loch- oder Sreifenrasterplatine.
Schau Dir mal bei Reichelt folgende Artikel an:
Ankreihklemme: AKL 012-04
Flachsicherung: FKS 10A (es gibt auch andere Stromstärken!)
Sicherungshalter: FKS-HALTER 3
Das Plus-Potenzial führst Du gemeinsam auf eine Seite der Sicherungen, das Minus-Potenzial direkt auf ein paar Anreihklemmen.
Dann spendierst Du noch jeder Sicherung am Ausgang eine Anreihklemme, und fertig ist die selbstgebaute Potenzialverteilung mit Sicherungen... :that:
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
18.06.2006, 00:00
Hallo Torsten,
Danke Dir erstmal für Deinen Tip :that: .
Fürdie Antriebe würde ich KEINE Sicherung einbauen das hatte ich auch nicht vor. Ich möchte lediglich die einzelnen Module wie Sound,Licht,Tochterboot-Aufnahme und Lenzpumpe darüber absichern.und das können bei einem Modell wie der "Hamburg" auch schnell mal 20A sein. Daran hatte ich als Laie natürlich nicht gedacht. Dein Vorschlag mit dem Steckkontakt hört sich gut an. Werd mich auf der Seite von Reichelt mal umschauen.
ich hab hier ne schaltung mit der man den akku laden kann und gleichzeitig vom akku strom ziehen.
ein hacken hat die ganze sache.
reicht gerade mal für eine LED und ein 1,2V akku
aber vieleichts bringts dir ja was wenn du die tunen kannst
Wellenbrecher
18.06.2006, 00:26
Moin dolphin,
Danke Dir für den Tip. Is aber nich ganz das was ich mir vorgestellt habe.
Hallo Matze,
passende Steckverbinder bekommst Du sicher auch bei Deinem örtlichen Modellbauhändler.
Frag mal nach "Tamiya-Stecker" und "4mm-Goldkontakt-Steckern"
Ansonsten, bei Reichelt gibt es tyco-AMP-Verbinder, die sind vergleichbar mit den Tamiya-Verbindern und würden auch gehen. Sind zwar etwas untypisch im Modellbau, aber wir müssen ja Gottlob keine Normen einhalten... :wink:
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
18.06.2006, 01:16
Moin@All,
habe da gerad diese (http://www.modellbau-city.de/) Seite gefunden. Was haltet Ihr von diesen Artikel(sogar der Name paßt).: PowerMan - V1.10 zu finden unter Power Manager ich denke das ist so in etwa das nach dem ich gesucht habe :?: Diese Platine verträgt sogar 25A. Das sollte doch reichen und.: Über eine Ladebuchse kann im ausgeschalteten Zustand der Akku geladen werden ohne ihn auszubauen :!:
Das Ganze is natürlich auch ne Preisfrage...45?
nun, da würde ich Dir aus dem Stehgreif zu KFZ-Stecksicherungen raten.Kräftiger Widerspruch!
Diese Dinger mag ich gar nicht, da gibt es was viel schöneres.
Einfach bei Conrad nach Artikel-Nr.: 549999 - 62 gucken.
Die Artikelbeschreibung sagt alles......................... :wink:
Wellenbrecher
18.06.2006, 02:48
Moin Didi,
Du meinst diese hier MULTIFUSE SERIE MF-R500 macht Sinn denn ich spar mir die Kosten für's Austauschen! Aber mir gefällt dieses (http://www.modellbau-city.de/) Teil z.Zt. ganz gut :!: PowerMan - V1.10 zu finden unter Power Manager :!:
Die Teile von Modellbau-City sind natürlich auch gut.......................
Wellenbrecher
18.06.2006, 03:13
aber wenn es einen bauchbaren Plan zum selber löten gäbe (den auch ich verstehe), oder eben die passende Lektüre, würd ich mit dem Thema nochmal in Klausur gehen :!:
Also gut, weil Du es bist - hier zwei Schaltpläne, einmal ohne Relais und einmal mit, was im Grunde auch die Schaltung des PowerManagers sein dürfte.
Es fehlt zwar so auf die Schnelle noch die Sache mit dem Ladestrom, aber die lässt sich bei Interesse leicht ergänzen.
Möchtest Du nur Sonderfunktionsmodule verschalten, reicht u. U. auch ein kleineres Relais, kommt halt drauf an, wieviel Strom Du insgesamt ziehen möchtest.
Mit dem Schalter S1 wird das Relais eingeschaltet, welches dann wiederum die Akkuspannung auf die Sicherungen schaltet.
Statt der fünf Sicherungen kannst Du natürlich auch nur drei oder gleich zehn einbauen - das ist beliebig staffelbar.
@Didi:
Danke für den kräftigen Widerspruch! Mensch, Du haust aber auch immer gleich auf die Sahne, dass es nur so spritzt.
Bedenke bitte, dass diese Sicherungen nur für kleinere Ströme gedacht sind. Z. B. eine Feuerlöschpumpe brauchst Du damit gar nicht erst abzusichern. (Nein, auch nicht mit der 5A!)
Viele Grüße
Torsten
http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics/einfachverteil.jpg
http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics/relaisverteil.jpg
Wellenbrecher
18.06.2006, 16:04
Moin Torsten,
also wirklich klasse Dein Plan, genau sowas habe ich gesucht :respekt: .
Danke Dir das Du mir auf diesem Wege selbige neu aufzeigst :!:
Es fehlt zwar so auf die Schnelle noch die Sache mit dem Ladestrom, aber die lässt sich bei Interesse leicht ergänzen das wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen :that: .
kommt halt drauf an, wieviel Strom Du insgesamt ziehen möchtest hab dabei an 12V gedacht (auch für die Stromversorgung der Antriebsmotoren!) , ich denke für die Module liege damit richtig (wenn ich die Erregerspannung als max. Belastung verstehe). Denn diese liegt zB. bei den Graupner Umpol- u. Schaltmodulen zwischen 4,8 - 12V.
Da ich die Woche in Hannover bin, werde ich wegen der Bauteile mal beim Gr.C vorbeischauen. Das was Du gezeichnet hast, ist jedenfalls auch für mich verständlich :wink: .
Seebär Harry
18.06.2006, 16:11
hab dabei an 12V gedacht.Jau, passiert mir auch schonmal, aber hier hast du Volt und Ampere verwechselt.
Volt = Spannung
Ampere = Strom
Wellenbrecher
18.06.2006, 16:22
Hallo Seebär Harry,
mhh :???:
eigentlich ist Torsten, wie in der Zeichnung beschrieben, von 12V bei dem Rastschalter und von 25A bei dem Lastrelais ausgegangen. Die Module haben 4,8 - 12V Erregerspannung und einen max. Schaltstrom von z.B. 16A und eine max. Schaltspannung bis ca. 24V. Da weis ich jetzt nicht was ich verwechselt haben soll :dontknow: .
Hab noch mal nen bischen gestöbert: V= Volt (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201101.htm) und A= Ampere(in diesem Fall die Spulenspannung) (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1003181.htm) da raucht mir geze aber der Kopp!
@Torsten,
jetzt weis ich auch was die Erregerspannung bedeutet, die min. Belastung der Module.
Bedenke bitte, dass diese Sicherungen nur für kleinere Ströme gedacht sind. Z. B. eine Feuerlöschpumpe brauchst Du damit gar nicht erst abzusichern. (Nein, auch nicht mit der 5A!)Na ich denke ein Max. Strom von 40A bei einem Abschaltstrom von 18A bei der größten Multifuse zählt nicht mehr zu den kleinen Strömen. :wink:
So, also bitte, hier das I-Tüpfelchen:
http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics/relaisverteil_2.jpg
Wie Du siehst, habe ich alle Plus-Leitungen in Rot und alle Minus-Leitungen in Schwarz gezeichnet. Du brauchst, damit die Sache funktioniert, ein Relais mit einem Umschaltkontakt. Im ausgeschalteten Zustand ist dann der Lader mit dem Akku verbunden.
Außerdem habe ich Dir noch LED´s an die Sicherungsausgänge gezeichnet, dann siehst Du auch sofort, wenn eine Sicherung tot ist, ganz wie bei dem PowerMan-Modul.
Ob die Sache mit Didi´s Multifuses funktioniert, weiß ich nicht, da fehlt mir die persönliche, praktische Erfahrung. Ich habe auch beim "C" keine Sicherungen in dieser Stromstärke entdeckt, naja, ich habe auch nicht allzu lange rumgesucht.
ielleicht schiebt Didi ja noch die Bestellnummer nach und berichtet mal, wo er die Teile schon einsetzt und wie er die Auslegunggröße festgelegt hat.
Ansonsten hat Harry schon Recht, Du verwechselst da wirklich was:
...jetzt weis ich auch was die Erregerspannung bedeutet, die min. Belastung der Module.
...
Nee, die Last wird immer in Ampere angegeben. Stell Dir das mal vor wie einen Wasserfall: Die Spannung (Volt) ist analog zur Höhe und die Stromstärke (Ampere) analog zur Wassermenge. Hinkt vielleicht ein wenig, aber so in etwa kann man sich das vorstellen.
Die 4,8V sind einfach die minimale Versorgunggspannung, wo die Module noch funktionieren.
Und die 12V im ersten Schaltplan bezogen sich auf die Relaisspule, nicht auf den Schalter S1.
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
18.06.2006, 18:15
Hallo@All,
in diesem Zusammenhang noch eine andere Frage.:
Im Graupner Katalog auf Seite 503 zum NAUTIC-Expert-Schaltbaustein Best.-Nr. 4159 stehtDurch entsprechende Verdrahtung der Anschlusskabel können die Verbraucher sowohl von einer gemeinsamen Stromquelle als auch getrennt von mehreren Stromquellen versorgt werden. wie muß ich mir das vorstellen? Auf der nächsten Seite sind die Module beschrieben, an der einen Seite des Moduls ist der Anschluß für den o.g. Schaltbaustein und auf der anderen Seite eine Anschlußbrücke. Wenn ich das richtig verstanden habe gehe ich dann dort mit der von Torsten dargestellten Schaltung rein, z.B. Eingang 1-5. Und die von mir gewünschte ansteuerungsquelle wird dann auch von dort wieder mit dem nötigen Strom versorgt.
Schön dass Conrad wie immer keinen Link zu nem Datenblatt setzt ;)
Hab mir die Datenblätter jetzt einfach beim Reichelt ( zu finden bei den PFRA Elementen ) angeschaut, sind zwar Schurter, aber im Prinzip sind die Teile alle gleich ( PTC ).
Am Beispiel des 18A Teiles:
Haltestrom: 9A, Auslösestrom: 18A, Max. Tripzeit ( bei 40A getestet! ): 20s.
Und da haben wir schon das Problem: Im Falle des Falles reagieren die Teile viel zu langsam, nen Kabel brennt schneller durch, speziell bei 40A.
Und außerdem wird auch nicht verraten, wie das Ding bei über 40A reagiert... Kurzschluss, Abrauchen,...?
Ich persönlich verzichte auf Tests, und bevorzuge nachwievor stinknormale Glassicherungen oder halt KFZ-Flachsicherungen. Auch bei denen gibts rückstellbare, aber halt nicht automatisch.
/Edit:
Also aus meiner Betrachtungsweise sind 18A wenig :wink:
vielleicht schiebt Didi ja noch die Bestellnummer nach und berichtet mal, wo er die Teile schon einsetzt und wie er die Auslegunggröße festgelegt hat.
.
Artikel-Nr.: 551384 - 62
Eingesetzt hab ich sie noch nicht, sind aber für die König eingeplant. Ich mag halt kein "Verbrauchsmaterial".
Die Auslegungsgröße richtet sich nach dem Datenblatt. (http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/551384-da-01-en-Multifuse_Sicherung_MF-R.pdf)
Passiert am See mal was hat man ausgerechnet die passende Sicherung nicht dabei............. :mosern:
Zu deinem Schaltplan,
Da hätte ich nur einen Verbesserungsvorschlag:
Kein Relais mit 1xUm nehmen sondern mit 2xUm und den 2ten Kontakt als Selbsthaltung mit Taster statt Schalter aufbauen. Beim 12V-Relais kann man einen Poti in Reihe mit der Spule schalten (Größe weis ich jetzt nicht) und so genau die Spannung einstellen wann das Relais wieder abfällt.
Gedacht ist das als Sicherheit für den Fall dass die angeschlossenen Verbraucher (NICHT Empfänger und Antriebsmotoren!!!) automatisch vom Stromnetz getrennt werden sobald der Akku eine Mindestspannung unterschreitet die zum sicheren zurückfahren ans Ufer noch nötig ist.
Wellenbrecher
18.06.2006, 18:37
Hallo Torsten,
noch einmal vielen Dank für deine Erklärungen :that: .
@Seebär Harry,
alles klar jetzt weis ich was du gemeint hast :wink: .
Is halt nicht so einfach sich durch diese Thematik zu wuseln!
Hallo Matze,
nun, wie man in Muehi´s Beitrag lesen kann, scheint der Einsatz besagter Multifuses nicht ganz unkritisch zu sein. Da auch bei Didi die praktische Erfahrung mit den Teilen zu fehlen scheint, würde ich zur Verwendung normaler KFZ-Sicherungen raten. Da sind wir wenigstens alle sicher, dass es funktioniert.
@Didi:
Dein Verbesserungsvorschlag ist ja recht nett, allerdings benötigt man dann zwei Taster, der Plan wird entsprechend komplizierter und ein wirklicher Vorteil (außer der ziemlich frickeligen "Unterspannungsabschaltung") ist nicht erkennbar.
Ist Dir eigentlich bewusst, wieviel Strom die Spule eines25A-Relais zieht? Dem vorgeschaltetem Poti würde ich kein langes Leben prophezeien...
Es ist auch sehr fraglich, ob Matze damit klarkommen würde.
Mein Vorschlag:
Installier Dir Eagle, ich schicke Dir die Schaltplan-Datei, und dann kannst Du loslegen.
Ehrlich, ich fände es prima, wenn man sich in solchen Threads wie diesem hier wirklich nur Tipps beschränken würde, die auf nachvollziehbaren Erfahrungen oder genauen Kenntnissen der Materie beruhen.
Einfach ohne Background "kräftige Widersprüche" in den Raum zu werfen, halte ich für sehr verwirrend und wenig zweckdienlich!
Zum Thema Nautic-Modul:
Ja, es geht, dass man die Ausgänge mit unterschiedlichen Spannungen betreibt. Allerdings ist das Nautic-Modul Minusschaltend, das macht die Sache etwas kompliziert, wenn man elektrisch nicht so bewandert ist.
Ich persönlich schalte mit den Ausgängen zunächst kleine Relais, die dann wiederum den Verbraucher ansteuern. Das hat den Vorteil, dass bei einem Kurzschluß nicht das teure Nautic-Modul, sondern schlimmstenfalls das Relais für ?1,99 wegraucht. Außerdem ist es so auch unproblematisch, unterschiedliche Spannungen zu schalten.
So http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics/nautic.jpg
(Das Bild bitte durch Klicken öffen, wenn ich es kleiner mache, sieht man die Details nicht mehr)
Die Relais (schau mal bei den Elektronik-Häusern nach Miniatur-Relais!) haben Rastermaß und können in entsprechende IC-Fassungen eingesteckt werden. So sind sie leicht austauschbar.
Viele Grüße
Torsten
Geposted nach 28 Minuten 29 Sekunden:
Kleiner Nachtrag:
Ich hab bei Reichelt mal geschaut, diese Relais wären für das Nautic-Modul geeignet und würden in einen 10-poligen IC-Sockel passen:
G6H-2 12V
Das Relais hat zwei Umschaltkontakte.
Viele Grüße
Torsten
Geposted nach 1 Stunde 27 Minuten 18 Sekunden:
Und noch ein Nachtrag:
Ich bin grade bei http://www.pollin.de über sehr günstige Relais für Deine Zwecke gestolpert.
Schau Dir dort mal folgende Artikel an:
Relais Omron G6A-234P-ST60-US (Miniaturelais für Nautic-Modul)
Leistungsrelais P&B VKP-35F42 (Für die Schaltzentrale)
Nochmals Grüße
Torsten
Wellenbrecher
18.06.2006, 22:39
Moin Torsten,
hab da noch drei kl. Fragen.: In deiner Zeichnung hast Du hinter dem Kippschalter D1 1N4004 eingezeichnet, nach dem Symbol zu urteilen ist das auch eine Diode, zeigt sie an das der Ladevorgang unterbrochen ist und die Schaltzentrale zur Verfügung steht? Und R K1 hinter den LED's sind Wiederstände? Und ausgehend von einem 12V Versorgungs-Akku müssen die Sicherungen welchen Wert haben?
Bitte entschuldige meine viele Fragerei, aber als Elektro Niete und Modellbau-Anfänger muß ich mir alles erst mühsam aneignen.
Hallo Matze,
die 1N4004 dient als sogenannte Freilaufdiode für das Relais. Sie wird in unmittelbarer Nähe über die Kontakte der Spule gelötet. Leuchten tut sie eigentlich nicht, falls doch, hast Du was falsch gemacht... :mrgreen:
Wird eine bestromte Spule (wie bei einem Relais) ausgeschaltet, so induziert das zusammenbrechende Magnetfeld eine hohe Spannungsspitze, deren Polung der ursprünglichen Spannung entgegengesetzt ist. Die Diode schließt diese Spannungsspitze kurz und macht sie damit unschädlich.
Wenn Du Dir den Schaltplan des Nautic-Moduls anschaust, da ist es das gleiche. Achte beim Einbau auf die Polung, der Ring am Gehäuse der Diode entspricht dem Querstrich im Schaltplan.
Die R´s hinter den Leuchtdioden sind 1kOhm-Widerstände. 1/4W reicht locker.
Die Sicherungen richten sich nach der Amperezahl der Verbraucher, mit den 12V hat das nichts zu tun!
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
19.06.2006, 20:33
Moin Torsten,
soweit so gut :wink: jetzt nochmal zu den Sicherungen.:
Torsten schrieb.:Die Sicherungen richten sich nach der Amperezahl der Verbraucher bei meinem Lenzpumpen-Modul z.B. beträgt der min. Schaltstrom 12A bei den anderen Modulen max. 16A.
Muehi schrieb:Am Beispiel des 18A Teiles:
Haltestrom: 9A, Auslösestrom: 18A, Max. Diese Werte stellen nun auch gleichzeitig die Stromstärke in A der Sicherungen dar (oder muß ich da noch was umrechnen)?
Torsten schrieb.:Du brauchst, damit die Sache funktioniert, ein Relais mit einem Umschaltkontakt Du hast das Lastrelais mit 25A angegeben (Spulenspannung gem. Akku) das bedeutet ausgehend von meinem 12V Akku?! Hab ich das so richtig verstanden?
Welche Platine ist für diese Schaltung am geeignetsten (gelocht mit Leiterbanen)?
So ich hoffe das ich es jetzt endlich begriffen habe! :oops:
Hallo Matze,
...
bei meinem Lenzpumpen-Modul z.B. beträgt der min. Schaltstrom 12A
...
Glaub ich nicht, das würde ja bedeuten, das die Lenzumpe an 12V Minimum 144W liefern müsste. Mächtig, mächtig...
Könnte das der maximale Schaltstrom sein?
Aber für die Auslegung der Sicherungen ist der maximale Schaltsrom völlig unerheblich, wichtig ist, was die Pumpe wirklich an Strom braucht.
Du willst ja gegen Kurzschluß absichern, da wären 10A für die Pumpe bestimmt ok.
Sag mal, was Du noch anschließen möchtest, und, falls vorhanden, schau mal in den technischen Unterlagen der Geräte nach dem Stromverbrauch.
...
Am Beispiel des 18A Teiles:
Haltestrom: 9A, Auslösestrom: 18A, Max.
...
Zu den Multifuses sag ich nix mehr, da müssen andere ran. Ich rate aber zu KFZ-Sicherungen.
Mit dem Relais, das hast Du schon richtig verstanden. Ich habe Dir ja weiter oben ein 12V-Lastrelais von Pollin empfohlen, das bringt bis 40A und wäre gut geeignet.
Ob Du Lochraster- oder Streifenraster-Platine verwendest, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich bevorzuge Lochraster.
Epoxyd-Platinen sind zwar teuer, aber auch erheblich stabiler als die preiswerten Hartpapier-Platten.
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
19.06.2006, 21:21
Hallo Torsten,
mit den Angaben für das Lenzpumpen/Modul hab ich mich verschrieben, die Pumpe selber ist noch nicht besorgt :oops:
Einsatzbereich 6 - 24 Volt -
Belastbarkeit mind. 12 Ampere
Zu den Multifuses sag ich nix mehr
Nein abgehakt, da hab ich mich falsch ausgerückt! Wollte damit nur sagen das wenn der Endverbraucher 16A max. verträgt, muß die Kfz.Glassicherung auch dem Wert von 16A entsprechen.
Sag mal, was Du noch anschließen möchtest, und, falls vorhanden, schau mal in den technischen Unterlagen der Geräte nach dem Stromverbrauch
Zu den Endverbrauchern kann ich noch nichts schlüssiges sagen, da ich soweit mit dem Bau meiner Hamburg noch nicht bin. Kann Dir z.Zt. also nur die Angaben über die Module liefern aber die kennst Du ja selber.:
Erreger Spannung 4,8-12V
Schaltstrom max 16A
Schaltspannung bis ca. 24V
wichtig ist, was die Pumpe wirklich an Strom braucht Genau und deshalb muß ich mit den Sicherungen noch nen bisi warten. Aber spielt ja auch keine so große Rolle da die Sich.-Halter ja nicht von dem Wert der Sicherungen abhängen.
Ich persönlich schalte mit den Ausgängen zunächst kleine Relais So werde ich das auch tun. Also kann ich mit dem Bau der Platine beginnen :yessir:
Einsatzbereich 6 - 24 Volt -
Belastbarkeit mind. 12 Ampere
Sicher? Maximal 12A wären logischer.
Nein abgehakt, da hab ich mich falsch ausgerückt! Wollte damit nur sagen das wenn der Endverbraucher 16A max. verträgt, muß die Kfz.Glassicherung auch dem Wert von 16A entsprechen.
Richtig. Bei Glassicherungen ist auch die "Reaktionszeit" zu beachten, bzw. wie empfindlich die Sicherung reagiert.
Bei Verbrauchern die beim Anlaufen nen wesentlich höheren Strom als Nennstrom brauchen ( Glühlampen, Motoren, etc. ) sollte man mit Trägen Sicherungen absichern, empfindliche Bauteile mit flinken, für alles andere undefinierte gibts Mittelträge ;)
Im Zweifelsfall erstmal mit Flinken testen, wenn die zu schnell durchbrennen, mal mit Mittelträgen versehen, usw.
Bei großen Verbrauchern würde ich allerdings von Glassicherungen abraten, die haben nen relativ großen Übergangswiderstand. Besser sind dann KFZ-Flachsicherungen, und wers übertreiben will greift auf ANL zurück...
Wellenbrecher
19.06.2006, 22:43
Moin Michael,
Sicher? absolut :!: Bin extra nochmal in den Keller gehastet und hab's schwarz auf weiß im Datenblatt stehen.
Hallo Matze,
vergiss den Schaltplan vom Nautic-Modul oben, hier ist ein besserer Plan:
http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics/nautic_2.jpg
An den Schaltkontakten der Relais K1 + K2 kannst Du dann die entsprechenden Funktionen anschließen. In Mittelstellung des Schalters am Sender sind beide Relais aus.
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich so, falls nicht, frag ruhig nach.
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
19.06.2006, 23:59
Hallo Torsten
sieht sehr interessant aus, muß ich erstmal sacken lassen. Können wir noch bei der Schaltzentrale bleiben? Ich hatte gerade für mich zusammengefaßt welche Bauteile ich für die Schaltzentrale benötige. Hab mir mal die Anreihklemmen, Flachsicherungen und Sicherungshalter bei Reichelt angeschaut! Ich denke das ist die beste Lösung für meine Zwecke!
Das Leistungsrelais P&B VKP-35F42 (Für die Schaltzentrale) von Pollin ist ein guter Tip. Den von Dir beschriebenen 10Poligen IC-Sockel konnte ich nicht finden, dafür den GS 8 von Reichelt meinst Du der passt auch? Als Streifenrasterplatine UP 730EP, Epoxyd, 1-Seitig 160x100mm?
Die neue Platine (http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics/nautic_2.jpg) zur Ansteuerung der Nautic-Module ist super :that: . Ich nehme an das ein Umpolmodul 3754.2 an die Platine angeschlossen werden soll? Tut mir leid wenn ich da so'n bisi begriffsstutzig bin. Kannst Du mir da noch mit den Bauteilbezeichnungen auf die Sprünge helfen? Die neuen Relais sind doch bestimmt nicht die Omron G6A-234P-ST60-US von der ersten Schaltung. Anhand Deiner Angaben würd ich mir die Bauteile dann in einem Schwung bestellen.
Hallo Matze,
nein, da verstehst Du was falsch! Was ich Dir gezeichnet habe, wird DIREKT an den Nautic-Decoder angeschlossen. Sagen wir mal, an Kanal A.
Betätigst Du dann den Schalter 1 am Sender zieht (je nach Richtung) eines der Relais an.
Die (völlig überteuerten) Graupner-Umpolmodule werden auch direkt am Decoder betrieben und funktionieren prinzipiell genauso.
Der Schalplan gilt für das Relais Omron G6A-234P-ST60-US (Miniaturelais für Nautic-Modul) von Pollin
Willst Du alle Schaltfunktionen nutzen, brauchst Du 16 dieser Relais.
Widerstände, Dioden und LED´s gem. Schaltplan.
Du kannst entweder den Sockel GS 20 nehmen und gleich zwei Relais einsetzen, oder Du nimmst den GS 14.
Es sollten aber Sockel mit Federkontakten sein, in die gedrehten Präzisionsockel passen die Relais nicht so gut.
Eigentlich musst Du die Relais auch nicht unbedingt sockeln - einlöten geht natürlich auch. Kosten ja nicht die Welt, die Dinger.
Den BAT-Anschluß findest Du auch am empfängerseitigen Nautic-Decoder. Dort wird das Modul mit der Betriebsspannung versorgt.
Du brauchst dafür ein Servo-Anschlußkabel, ebenso für den Anschluß der Schaltkanäle. Insgesamt also 9 Kabel, wenn Du das Modul voll nutzt.
Diese Kabel bekommst Du bei Deinem Händler oder auch bei Conrad. Auf Modellbau-Messen sind sie meist sehr günstig zu bekommen.
Grüße
Torsten
Wellenbrecher
20.06.2006, 01:38
Hallo Torsten,
hab ich doch ein bischen den Faden verloren :???: aber jetzt wiedergefunden :!: Willst Du alle Schaltfunktionen nutzen, brauchst Du 16 dieser Relais das ist absolut spitzte! Wenn ich bedenke das ich dadurch den Decoder voll nutzen kann, hat sich dieser Tread für mich gelohnt :that: . Is halt ein super Forum. Lernen konnte ich darüber hinaus auch noch ne ganze Menge so das ich mich bei allen ganz doll bedanke, besonderst bei Torsten :yessir: .
So das mußte einfach mal gesagt werden...(aufwisch)
So, auf den netten PN-Wunsch von Matze hin, hier noch die Schaltung, wo man das "Zusammenspiel" der Schaltzentrale und des Nautic-Moduls erkennen kann.
http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics/nautic_verteilung.jpg
(Bitte das Bild durck Klicken öffnen, verkleinert sieht man nichts...)
Der Stromkreis der Sicherung F5 speist dabei nur die Relais am Nautic-Modul, deswegen reichen 2A als Absicherung locker hin.
Die Sicherung F1 wurde jetzt mal als Absicherung für ein Soundmodul verwendet und über das Relais K2 am Schaltkanal des Nauticmoduls geführt, das ist aber nur ein Beispiel. Es könnte auch ein Suchscheinwerfer, ein Radarmotor oder sonst ein Verbraucher sein.
Wird der entsprechende Schalter am Sender betätigt, zieht das Relais K2 an und der Verbraucher wird eingeschaltet. Das Relais K1 für die andere Schalterrichtung ist noch frei, da könnte jetzt eine andere Funktion mit geschaltet werden.
Nachfolgend noch ein Schaltplan, der die Verwendung der zwei Relais als Umpolmodul zeigt. Das Graupner-Teil hat im Grunde auch nicht mehr zu bieten.
http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics/umpol.jpg
Damit kann man über einen Schaltkanal am Nautic-Modul einen Motor Rechts-Stop-Links ansteuern.
Dabei aber bitte beachten, dass der Schaltstrom der Kleinrelais nicht grenzenlos ist! Ggf. sollte man stärkere Relais verwenden, wenn ein "dickerer" Motor umgepolt werden soll...
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
21.06.2006, 00:07
Hallo Torsten,
was soll ich sagen, das ist ein perfekter Abschluß :that: .
Hallo Matze,
wieso Abschluß - wie fangen doch grade erst an... :mrgreen:
Wenn Du weitere Fragen zu dem Thema hast, immer raus damit. Das kriegen wir schon hin.
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
21.06.2006, 01:47
Moin Torsten,
komme gerne bei Gelegenheit auf dein Angebot zurück. Jetzt wird erstmal bestellt und gelötet :!: Wollen wir mal hoffen das mir dasdie 1N4004 dient als sogenannte Freilaufdiode für das Relais. Sie wird in unmittelbarer Nähe über die Kontakte der Spule gelötet. Leuchten tut sie eigentlich nicht, falls doch, hast Du was falsch gemacht... dann nicht passiert :wink: .
Geposted nach 33 Minuten 56 Sekunden:
Und da ist sie auch schon, die Gelegenheit...
wieso Abschluß - wie fangen doch grade erst an...
da ich in meine MC12 nicht das Nautic-Expert-Modul einsetzten kann, möchte ich auf den 1/5 K Nautic SplitDecoder (http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4139) zurückgreifen (oder gibt es für die MC12 ein geeigneteres Modul bei Graupner bin nur auf dieses gestoßen) mit dem dazugehörigen Multi-Split-Modul in der Steuerung. Bei dem Decoder ist eine Stromversorgung jedoch nur Empfängerseits vorgesehen, was ändert sich dann an dem Schaltplan? (http://torsten.schiffsmodellweb.de/pics/nautic_verteilung.jpg) Oder haut die ganze Schaltung dann so nicht mehr hin?
Hallo Matze,
nun, ich fürchte, mit dem Nautic-Splitmodul wirst Du eine Bauchlandung machen, was Schaltfunktionen anbelangt. Ich zitiere mal die Graupner-Seite:
...
Es lassen sich insgesamt 9 Servos anschließen, aufgeteilt in 2 Gruppen zu 4 und 5 Servos.
...
Solange der entsprechende Schalter in eine Richtung gedrückt wird, dreht sich das Servo in die angewählte Richtung. Lässt der Modellbauer den Schalter los, bleibt das Servo in der eingestellten Position bis der entsprechende Schalter erneut betätigt wird.
...
Also, man sieht, das Modul ist NUR für den Anschluß von Servos ausgelegt. Auch die NAUTIC-Umpol- und Schaltbausteine von Graupner lassen sich an diesem Modul NICHT betreiben!
Da Graupner diesbezüglich nichts für die MC12 im Programm zu haben scheint, schau doch mal bei modellbau-city.de nach. Dort wird für die MC10+12 das TR16-Flex-Modul aus dem nauticMC 16plus-System empfohlen.
Allerdings wirst Du dann wohl selbst die Bohrungen und Abdeckungen im Sender anfertigen müssen.
Andererseits, die Module von modellbau-city sind derartig leistungsfähig und flexibel, da bräuchtest Du bei geschickter Auswahl überhaupt keine selbstgelöteten Module mehr. :wink:
Alternativ kommt nur eine größere Funke in Frage, wo das "richtige" Nautic-Modul reinpasst.
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
22.06.2006, 19:27
Hallo Torsten,
da bin ich jetzt aber doch nen bisi :evil: , mensch da hab ich mich für die MC12 entschieden und nun das. Habe mir die Asche vom Mund abgespart, und ne größere Funke kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Habe mir das TR16-Flex-Modul mal angeschaut, is auch ne dolle Sache aber ob ich das Senderseitige Modul in meine Funke gebastelt kriege? Über Deine Schaltung hätte ich mich natürlich mehr gefreut, wo doch mein Verständnis für die Elektronk gerade ein wenig gewachsen war. Und wenn nicht, mit Servos kann ich ja auch ne Menge anstellen.
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Habe mir das TR16-Flex-Modul mal angeschaut, is auch ne dolle Sache aber ob ich das Senderseitige Modul in meine Funke gebastelt kriege?
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Tja, das ist wirklich blöde, Matze! :nerv:
Aber ich glaube schon, dass Du dieses TR16-Flex-Modul einbauen kannst, vielleicht fragst Du mal bei Modellbau-City nach?
Servos lassen sich damit neben den Schaltkanälen auch betreiben. Und selbst die hier gezeigten Schaltungen wären damit wahrscheinlich verwendbar, ggf. muß die Ansteuerung auf Plus-Schaltend verändert werden.
Wenn Du unbedingt den Graupner-Krempel für die MC12 verwenden willst, dann bleibt Dir nur übrig, Schalter an die Servos zu montieren.
Oder es wird RICHTIG elektronisch... :shock:
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
22.06.2006, 23:57
Moin Torsten,
werde die Tage mal bei Modellbau-City anfragen, es soll ja passen, schauma mal :wink: . dann bleibt Dir nur übrig, Schalter an die Servos zu montieren. Diese Option möchte ich mir als die letzte offen halten!
Oder es wird RICHTIG elektronisch... Nachtigall ik hör dir trapsen...frei nach dem Motto: wieso Abschluß - wie fangen doch grade erst an...
Mal so nachgefragt, da hast Du doch schon was im Hinterkopf :?: Oder...
Geposted nach 46 Minuten 32 Sekunden:
Hallo Torsten
ein kleiner Nachtrag.: Ich hätte die Gelegenheit, bei meinem Händler die MC12 gegen eine F14 Navy zu tauschen. Nun weis ich nich :dontknow: soll ich oder nich, von der Funktionvielfalt ist die F14 der MC12 überlegen, hab ich jetzt auch begriffen. :idea:
Computer Anlage hin oder her, ich glaube in der zwischenzeit, ich bräuchte sie nicht. So kann man sich täuschen! Was meinst Du dazu?
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Mal so nachgefragt, da hast Du doch schon was im Hinterkopf :?: Oder...
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Nein, nicht wirklich!
Denn dann fangen wir an, uns mit Microcontrollern und der Auswertung von Empfängersignalen zu beschäftigen. Kurz: Wir bauen uns das selbst, was Du bei Modellbau-City fertig kaufen kannst.
Ist sicher interessant, aber als Einstieg nicht grade zu empfehlen... :keineIdee:
Ich habe mir grade mal die Anleitung für das nauticMC 16plus-System durchgelesen.
Die Ausgänge sind ebenfalls Minusschaltend und daher würden auch die gezeigten Schaltungen funktionieren. Sie wären auch durchaus sinnvoll, wenn Du den Platz hast, denn wie auch die Nautic-Bausteine sind die Modellbau-City-Module nicht überlast- und kurzschlußfest.
Der Einbau und Anschluß des sendersteitigen Moduls sollte aber recht leicht machbar sein. Könntest Du mal ein Foto vom Inneren der MC12 einstellen, speziell die Innnenansicht der Modulplätze?
Viele Grüße
Torsten
Geposted nach 10 Minuten 12 Sekunden:
Ebenfalls der Nachtrag:
Du brauchst nicht unbedingt eine Computerfunke. Ich mache seit 25 Jahren Modellbau und habe mir erst vor 2 Jahren so ein Ding gebraucht zugelegt (MC16-20).
Gut, die Teile sind schon sehr komfortabel und erleichtern hier und da das Leben. Servowegbegrenzung... Mixer... elektronische Trimmung... alles dolle Funktionen, aber kein Muß!
Es gibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit:
Schieß Dir bei Ebay oder sonstwo eine gebrauchte, einfache Funke mit vielen Kanälen, z. B. eine FM414 oder 4014 von Graupner. Die schmeißt Dir Dein Händfler nach, wenn Du vergisst, die Türe zuzumachen... :mrgreen:
Da passen nämlich die gleichen Module rein wie in die Computerfunken, und wenn Du später mal unbedingt einen Computersender haben möchtest, dann stehen Dir alle Wege offen und Du musst die Module nicht neu kaufen.
Davon ab, ich würde ohnehin eher die Modellbau-City-Module kaufen als die Graupner-Sachen, weil sie leistungsfähiger und dabei noch preiswerter sind!
Zur F14 Navy kann ich nichts sagen, aber ich glaube, Ümmi hat so ein Ding...
Üüüüüümmmmmiiiiii!!! Komm mal her bitte!!! :pfeif:
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
23.06.2006, 00:16
Hallo Torsten,
hier mal nen Bildchen...http://img98.imageshack.us/img98/9978/dsc001567ef.th.jpg (http://img98.imageshack.us/my.php?image=dsc001567ef.jpg) und noch eins...http://img294.imageshack.us/img294/1461/dsc001572cr.th.jpg (http://img294.imageshack.us/my.php?image=dsc001572cr.jpg) Zur Info.: Ausschnittgröße rechts 50x40x15mm links durch die Ausklinkung der Platine etwas geringer!
Ah ja... danke, Matze! :that:
Da passen auf jeder Seite nur 4 Schalter rein, also müsstest Du einige Löcher dazubohren und Dir ein paar Blenden aus Alu oder Kunststoff schnitzen, wenn Du das Modellbau-City-Modul nehmen möchtest.
Bei der F14 passt auch nicht jedes Modul von denen rein, aber sie haben ein paar gute Bilder vom Einbau. Sieht unproblematisch aus.
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
23.06.2006, 00:37
Hallo Torsten
ja also ich denke auch, wenn die Module von Modellbau-City in meine MC12 passen, werde ich meine Funke auch behalten.
Das aufbohren/neubohren in Verbindung mit ner Blende, ich denke da an Edelstahl, sollte dann auch für mich möglich sein! Es ist schon komisch, ich habe meine erste Fernsteuerung vor 16 Jahren besessen, und was soll ich sagen, sie war von Gr...... 8) . Das Freudsche Gesetz prägt halt (wechselbad der Gefühle).
Jo, wird schon gehen. Aber kauf jetzt nicht überhastet irgendwas bei Modellbau-City. Mach Dir erstmal einen Plan, WELCHE Sonderfunktionen Du WIE realisieren möchtest.
Dann wird Dir auch klarwerden, welche Module Du wirklich brauchst.
Viele Grüße
Torsten
Wellenbrecher
24.06.2006, 17:24
Mach Dir erstmal einen Plan, WELCHE Sonderfunktionen Du WIE realisieren möchtest. werd ich machen :wink: .
Geposted nach 1 Tag 16 Stunden 28 Minuten 25 Sekunden:
Nachtrag.:
habe das Angebot von meinem Händler angenommen die Anlage umzutauschen! Bin jetzt also Besitzer einer F-14 Navy habe auch noch nen paar kleinigkeiten dazu bekommen (damit es vom Preis her paßt)! Nachträglich betrachtet muß ich sagen, daß ich daraus gelernt habe :wink: .
Jens Thode
24.06.2006, 20:32
Hallo Torsten,
da bin ich jetzt aber doch nen bisi :evil: , mensch da hab ich mich für die MC12 entschieden und nun das. Habe mir die Asche vom Mund abgespart, und ne größere Funke kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Habe mir das TR16-Flex-Modul mal angeschaut, is auch ne dolle Sache aber ob ich das Senderseitige Modul in meine Funke gebastelt kriege? Über Deine Schaltung hätte ich mich natürlich mehr gefreut, wo doch mein Verständnis für die Elektronk gerade ein wenig gewachsen war. Und wenn nicht, mit Servos kann ich ja auch ne Menge anstellen.
Hallo,
wenn ich das so bisisher richtig mitbekommen habe, möchtest Du ja möglichst viele Schaltfunktionen haben.
Brauchst Du denn auch Servofunktionen für Sonderfunktionen?
Wenn Du mit Schaltfunktionen auskommst schau Dir doch mal den 7- Kanal- Multischalter von Conrad an. Diesen kannst Du entweder mit einem Kreuzknüppel mit zwei Dreistellungstastern (Graupner Best. Nr. 4151.33) zwei Preiswerte Taster und zwei entsprechende Anschlusskabel mit Steckern von Conrad tun es auch, oder Du machst die Ansteuerung so (http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?p=315988) wie in diesem Beitrag beschrieben. Das Funktioniert bei mir, seitdem der Beitrag verfasst wurde, einwandfrei.
Und wenn Du wirklich noch Servofunktionen ansteuern willst, kannst Du Dir immer noch das 1/5 K Nautic Split Modul einbauen.
Wellenbrecher
26.06.2006, 11:39
Hallo Jens T,
Danke für deinen Hinweis! Aber es geht mir nicht um die Servo-Funktionen :!: Dann hätte ich mir ohne Probleme das Nautic-Split Modul kaufen können. Mir ging es Hauptsächlich um schalt/Funktionen. Diese sollten über das Nautic-Expert-Modul geschaltet werden. Mittels der von Torsten dargestellten Schaltung der Schaltzentrale und des Nautic-Moduls wollte ich den Kosten der teuren Module von Gr...... aus dem Wege gehen. Da aber Senderseits der Einbau des Nautic-Expert Moduls in die von mir gekaufte MC12 nicht möglich ist, und mir nachträglich klar geworden ist das ich keine Computer Anlage brauche, habe ich mich jetzt für die F-14 Navy entschieden die mir mein Händler mit diversen Zubehör im Umtausch der MC12 angeboten hat (das mit den Servos sollte also die letzte Option sein). Ich habe also nur nach einer Gesammt-Lösung Schaltzentrale/Absicherung der Module und Ladung des Versorgungs Akku gesucht, mit der Hilfe von Torsten auch gefunden. Letztendlich habe ich mich für die Module von Modellbau-City und der Funktionsvielfalt der F-14 gegenüber der Mc12 entschieden.Ich möchte halt ganz einfach schalten ohne Kreutz-Knüppel. Die Ansteuerung erfolgt nun auch über das Senderseitige Flex-Modul von o.g. Anbieter, ähnlich dem von Robbe nur halt günstiger! Du siehst, es geht im großen und ganzen, ganz ähnlich wie in dem von Dir vorgeschlagenen Thread um die einfachheit der Mittel. Über Finanzielle Mittel möcht ich mich nicht auslassen da jeder Schiffle-Bauer selbst genau weis, was und wie viel Euronen er für sein Hobby ausgeben will/kann und darf. In diesem Sinne...
Geposted nach 1 Tag 11 Stunden 7 Minuten 45 Sekunden:
Hallo Torsten,
habe die Tage mal so'n bischen auf der Seite von Robbe gestöbert und mir das Multi-Switch 16 Modul / Multi-Switch 16 Decoder Memory angeschaut. Wenn ich das in der pdf Dat. richtig interpretiere, ist dieses Modul ebenfalls minusschaltend. Habe ich das richtig erkannt?
Hallo Matze,
das dürfte stimmen, das Anschlußbeispiel mit der Lampe zeigt, dass auch das Robbe-Modul minusschaltend ist.
Viele Grüße
Torsten
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